Encyclopedie des motifs textiles du monde

Il kente è un tessuto realizzato in strisce strette (10 cm) su un telaio a quattro licci, tradizionalmente riservato ai re ashanti e alle cerimonie rituali. Ogni composizione di colori e motivi geometrici porta un nome specifico e un proverbio in lingua Twi. I motivi storici documentano la storia politica del regno Ashanti. L'Adinkra, sistema grafico complementare spesso confuso con il kente, utilizza simboli stampati (non tessuti) su tessuto da lutto. Il kente autentico di Bonwire richiede da 2 a 4 settimane di tessitura per un singolo tessuto cerimoniale. Iscritto nel patrimonio culturale del Ghana, il kente è diventato un simbolo panafricano di orgoglio culturale sin dai movimenti d'indipendenza degli anni '60.

L'adinkra è un sistema di simboli visivi ashanti, stampato su tessuto di cotone utilizzando timbri in zucca intagliati e un inchiostro nero a base di corteccia di badie (Bridelia ferruginea). Ogni simbolo codifica un concetto filosofico, un proverbio o un valore morale. Tradizionalmente riservato ai funerali e alle cerimonie di lutto, l'adinkra è oggi utilizzato nella vita quotidiana. Il villaggio di Ntonso, a nord di Kumasi, rimane il centro di produzione artigianale. Gli 80+ simboli adinkra costituiscono un vero e proprio sistema semiotico pre-alfabetico, studiato in linguistica e antropologia visiva. L'UNESCO e il Ghana Museums and Monuments Board lavorano alla sua preservazione.

Il bogolan (bogo = terra, lan = con il metodo di) è un tessuto tinto con fango fermentato, tipico del popolo Bamana del Mali. Il processo richiede diverse fasi: il tessuto di cotone tessuto a mano viene prima tinto con n galama (decotto di foglie di Anogeissus leiocarpus), poi i motivi vengono dipinti con il fango del Niger fermentato per almeno un anno. La reazione chimica tra i tannini vegetali e gli ossidi di ferro del fango produce un nero profondo irreversibile. Le zone non dipinte vengono successivamente decolorate con sapone o soda. Ogni pezzo è unico. Il bogolan è stato reso popolare sulla scena internazionale dallo stilista maliano Chris Seydou negli anni '80.

L'ikat (dal malese mengikat = legare) è una tecnica di tintura a riserva applicata ai filati prima della tessitura. I fili di ordito e/o di trama vengono legati secondo uno schema preciso, poi tinti. Una volta tessuti, i motivi presentano un caratteristico effetto sfumato (bleeding) dovuto al leggero disallineamento dei fili tinti. L'ikat semplice (ordito o trama) è il più diffuso. Il doppio ikat (ordito e trama tinti) è estremamente raro e complesso: solo tre centri al mondo lo padroneggiano ancora (Patan nel Gujarat, Tenganan a Bali, Okinawa in Giappone). L'ikat dell'Uzbekistan (adras, atlas) utilizza sete dai colori vivaci (giallo zafferano, rosso cocciniglia, blu indaco) ed era un indicatore di ricchezza sulla Via della Seta. L'UNESCO ha iscritto l'artigianato dell'atlas uzbeko nel patrimonio immateriale nel 2023.

Il batik è una tecnica di tintura a riserva con cera, praticata al suo più alto livello artistico a Giava. Il batik tulis (disegnato a mano con un canting di rame) richiede da 1 a 6 mesi di lavoro per un solo sarong. Il batik cap (stampato con tampone di rame) è più rapido ma meno valorizzato. Il processo prevede applicazioni successive di cera e bagni di tintura, consentendo policromie complesse. I batik di corte di Yogyakarta e Solo utilizzano palette ristrette (soga marrone, indaco, bianco) mentre i batik della costa settentrionale (Pekalongan, Cirebon) integrano influenze cinesi, arabe ed europee con colori vivaci. L'UNESCO ha iscritto il batik indonesiano nel patrimonio culturale immateriale nel 2009. La distinzione tra batik tulis, batik cap e batik printing (industriale) è essenziale per valutare il valore di un tessuto batik.

Lo shibori raggruppa più di 30 tecniche giapponesi di tintura a riserva meccanica (senza cera). Le principali sono: kanoko (annodatura punto per punto, equivalente del tie-dye), miura (pizzicatura e legatura in serie), arashi (avvolgimento attorno a un palo), itajime (piegatura e pressatura tra assi), kumo (plissettatura a stella) e nui (cucitura e arricciatura). L'indaco naturale (ai-zome, Persicaria tinctoria) è il colorante tradizionale. Arimatsu, vicino a Nagoya, produce shibori dal 1608. Il tsujigahana, che combina shibori e pittura a inchiostro su seta, era il vertice dell'arte tessile Muromachi-Momoyama (XIV-XVI sec.) ed è oggi quasi scomparso. Issey Miyake ha rivitalizzato lo shibori nella moda contemporanea con la sua linea Pleats Please, ispirata alle tecniche arashi.

Il motivo paisley (boteh in persiano = cespuglio, cipresso) è uno dei motivi tessili più diffusi al mondo. Nato nell'Impero sasanide (III-VII sec.), è stato perfezionato dai tessitori del Kashmir su scialli in pashmina di straordinaria finezza (300+ nodi/pollice). Gli scialli kashmiri erano oggetti diplomatici di grande valore, offerti dagli imperatori moghul. Importati in Europa dalla Compagnia delle Indie nel XVIII sec., sono diventati l'accessorio più ambito dell'era napoleonica (Giuseppina ne possedeva centinaia). La città scozzese di Paisley ha industrializzato la produzione su telai Jacquard già negli anni 1800, dando il nome occidentale al motivo. Il paisley conosce cicli di moda regolari: anni '60 (psichedelia), anni '80 (preppy), anni '20 (revival vintage). Da Misciano, le nostre sciarpe paisley utilizzano sete twill stampate secondo la tecnica lionesa del quadro piatto.

La toile de Jouy designa i tessuti stampati prodotti alla manifattura Oberkampf di Jouy-en-Josas (1760-1843). Christophe-Philippe Oberkampf, incisore tedesco naturalizzato francese, ha rivoluzionato la stampa tessile in Francia importando le tecniche indiane di mordenzatura e sviluppando la stampa a placca di rame incisa. Questa tecnica permetteva disegni di una finezza inedita, in monocromia (rosso garanza, blu indaco, viola, nero) su fondo bianco. Le scene narrative (pastorali, mitologiche, esotiche) sono l'innovazione maggiore: ogni tela racconta una storia. La manifattura ha impiegato disegnatori di primo piano, tra cui Jean-Baptiste Huet. Il Museo della Toile de Jouy conserva più di 30 000 campioni. La maison Dior ha rilanciato la toile de Jouy nel 2019 con la sua collezione Book Tote, utilizzando il motivo come firma della maison.

Il tartan è un motivo di incrocio di bande colorate in armatura a spina di pesce, che crea un reticolo simmetrico definito da un sett (sequenza di fili di colori e larghezze precise). Lo Scottish Register of Tartans registra più di 12 000 tartan registrati. Contrariamente alla credenza popolare, l'associazione tartan-clan è relativamente recente (XIX sec., revival post-giacobita). Il Dress Act del 1746 ha vietato l'uso del tartan in Scozia dopo la rivolta giacobita. La visita di Giorgio IV in Scozia nel 1822, orchestrata da Walter Scott, ha rilanciato la moda del tartan. Ogni clan possiede generalmente un tartan da caccia (colori scuri), un tartan da cerimonia (colori vivaci) e talvolta un tartan antico (ancient, tinte naturali). Vivienne Westwood ha sovvertito il tartan nel movimento punk degli anni '70. Il Burberry check (1920) è uno dei tartan più riconosciuti al mondo.

Il damasco è un tessuto a motivi ottenuto dal contrasto tra zone in armatura raso (lucide) e zone in armatura spigato (opache), senza aggiunta di fili supplementari. Il nome deriva da Damasco (Siria), centro storico di questa tecnica. Le Crociate introdussero i damaschi siriani in Europa nel XII secolo. Venezia, poi Lione e le Fiandre, divennero centri di produzione principali. L'invenzione del telaio Jacquard da parte di Joseph Marie Jacquard a Lione nel 1804 rivoluzionò la produzione dei damaschi, consentendo motivi di una complessità senza precedenti. I damaschi di seta lionesi ornavano i palazzi europei (Versailles, Vaticano). Oggi i damaschi sono prodotti industrialmente, ma i damaschi di seta fatti a mano rimangono un artigianato di lusso. Il Musée des Tissus di Lione conserva una collezione eccezionale di damaschi storici (XIV-XIX sec.).

Il pied-de-poule (houndstooth in inglese, Hahnentritt in tedesco) è un motivo a spina rotta ottenuto dall'alternanza regolare di 4 fili scuri e 4 fili chiari in ordito e in trama, creando un disegno a denti appuntiti che ricorda una zanna di cane. Il motivo esiste in versione classica (piccola scala, 4x4 fili) e in versione principe di Galles (grande scala, combinata con linee in sovrimpressione). Coco Chanel lo adottò come firma negli anni '30, associando il pied-de-poule bianco e nero ai suoi tailleur in tweed. Christian Dior lo utilizzò anche nella sua collezione New Look (1947). Il pied-de-poule è uno dei rari motivi geometrici che attraversa i secoli senza mai sembrare fuori moda. Da Misciano, le nostre giacche pied-de-poule utilizzano tessuti di lana italiani in pura lana vergine merinos, tessuti in spigato 2/2 classico.

La tessitura Navajo è un'arte tramandata di madre in figlia, insegnata secondo la tradizione da Spider Woman (Na'ashjé'ii Asdzáá). I Navajo impararono la tessitura dai Pueblo nel XVII secolo e la trasformarono in un'arte riconosciuta a livello mondiale. I periodi stilistici sono ben documentati: Classic (1650-1868), Transitional (1868-1890), Rug (1890-1920), Regional (1920-presente). Gli stili regionali (Two Grey Hills, Ganado Red, Crystal, Teec Nos Pos, Wide Ruins) presentano palette e motivi distinti. Le coperte Chief Blanket del periodo classico raggiungono prezzi record alle aste (fino a 1,5 milioni di USD). La tessitura Navajo è un patrimonio vivente protetto dall'Indian Arts and Crafts Act (1990), che vieta la vendita di contraffazioni. La lana di pecora Churro, razza introdotta dagli Spagnoli nel XVI secolo, è la fibra tradizionale.