Encyclopédie interactive des motifs textiles
Filtrez par région, type ou technique. Cliquez sur une fiche pour déplier les détails complets : origine, symbolique, technique et applications modernes.
Kenté
Ghana, Ashanti
Le kente est un tissu tisse en bandes etroites (10 cm) sur un metier a quatre lices, traditionnellement reserve aux rois ashanti et aux ceremonies rituelles. Chaque composition de couleurs et de motifs geometriques porte un nom spécifique et un proverbe en langue Twi. Les motifs historiques documentent l’histoire politique du royaume Ashanti. L’Adinkra, système graphique complementaire souvent confondu avec le kente, utilise des symboles estampes (pas tisses) sur tissu de deuil. Le kente authentique de Bonwire necessite 2 a 4 semaines de tissage pour un seul tissu de ceremonie. Inscrit au patrimoine culturel du Ghana, le kente est devenu un symbole panafricain de fierte culturelle depuis les mouvements d’independance des années 1960.
Adinkra
Ghana, Ashanti
L’adinkra est un système de symboles visuels ashanti, imprime sur tissu de coton a l’aide de tampons en calebasse sculptes et d’une encre noire a base d’ecorce de badie (Bridelia ferruginea). Chaque symbole encode un concept philosophique, un proverbe ou une valeur morale. Traditionnellement reserve aux funerailles et ceremonies de deuil, l’adinkra est aujourd’hui utilise dans la vie quotidienne. Le village de Ntonso, au nord de Kumasi, reste le centre de production artisanale. Les 80+ symboles adinkra constituent un veritable système semiotique pre-alphabetique, etudie en linguistique et en anthropologie visuelle. UNESCO et le Ghana Museums and Monuments Board travaillent a sa preservation.
Bogolan (Mud cloth)
Mali, Bamana
Le bogolan (bogo = terre, lan = par la méthode de) est un textile teint a la boue fermentee, propre au peuple Bamana du Mali. Le processus exige plusieurs étapes : le tissu de coton handwoven est d’abord teint au n galama (decoction de feuilles de Anogeissus leiocarpus), puis les motifs sont peints a la boue du Niger fermentee pendant un an minimum. La reaction chimique entre les tanins vegetaux et les oxydes de fer de la boue produit un noir profond irreversible. Les zones non peintes sont ensuite decolorees au savon ou a la soude. Chaque pièce est unique. Le bogolan a été popularise sur la scene internationale par le styliste malien Chris Seydou dans les années 1980.
Ikat
Asie centrale, Asie du Sud-Est
L’ikat (du malais mengikat = lier) est une technique de teinture par reserve appliquee aux fils avant tissage. Les fils de chaine et/ou de trame sont ligatures selon un schema precis, puis teints. Une fois tisses, les motifs presentent un effet flou caracteristique (bleeding) du au leger decalage des fils teints. L’ikat simple (warp ou weft) est le plus repandu. Le double ikat (chaine et trame teints) est extremement rare et complexe : seuls trois centres au monde le maitrisent encore (Patan au Gujarat, Tenganan a Bali, Okinawa au Japon). L’ikat d’Ouzbekistan (adras, atlas) utilise des soies aux couleurs vives (jaune safran, rouge cochenille, bleu indigo) et etait un marqueur de richesse sur la Route de la Soie. UNESCO a inscrit l’artisanat de l’atlas uzbek au patrimoine immateriel en 2023.
Batik
Java, Indonésie
Le batik est une technique de teinture par reserve a la cire, pratiquee a son plus haut niveau artistique a Java. Le batik tulis (dessine a la main avec un canting en cuivre) necessite 1 a 6 mois de travail pour un seul sarong. Le batik cap (imprime au tampon de cuivre) est plus rapide mais moins valorise. Le processus implique des applications successives de cire et de bains de teinture, permettant des polychromies complexes. Les batiks de cour de Yogyakarta et Solo utilisent des palettes restreintes (soga brun, indigo, blanc) tandis que les batiks de la cote nord (Pekalongan, Cirebon) integrent des influences chinoises, arabes et europeennes avec des couleurs vives. UNESCO a inscrit le batik indonesien au patrimoine culturel immateriel en 2009. La distinction entre batik tulis, batik cap et batik printing (industriel) est essentielle pour evaluer la valeur d’un textile batik.
Shibori
Japon
Le shibori regroupe plus de 30 techniques japonaises de teinture par reserve mecanique (sans cire). Les principales sont : kanoko (nouage point par point, équivalent du tie-dye), miura (pincement et ligature en serie), arashi (enroulement autour d’un poteau), itajime (pliage et serrage entre des planches), kumo (plissage en etoile) et nui (couture et fronce). L’indigo naturel (ai-zome, Persicaria tinctoria) est le colorant traditionnel. Arimatsu, pres de Nagoya, produit du shibori depuis 1608. Le tsujigahana, combinant shibori et peinture a l’encre sur soie, etait le sommet de l’art textile Muromachi-Momoyama (XIVe-XVIe s.) et est aujourd’hui quasi disparu. Issey Miyake a revitalise le shibori dans la mode contemporaine avec sa ligne Pleats Please, inspiree des techniques arashi.
Paisley (Boteh)
Perse, Cachemire, Écosse
Le motif paisley (boteh en persan = buisson, cypres) est l’un des motifs textiles les plus diffuses au monde. Ne dans l’Empire sassanide (IIIe-VIIe s.), il a été perfectionne par les tisserands du Cachemire sur des chales en pashmina d’une finesse extraordinaire (300+ noeuds/pouce). Les chales kashmiris etaient des objets diplomatiques de grande valeur, offerts par les empereurs moghols. Importes en Europe par la Compagnie des Indes au XVIIIe s., ils sont devenus l’accessoire le plus prisee de l’ere napoleonienne (Josephine en possedait des centaines). La ville ecossaise de Paisley a industrialise la production sur metiers Jacquard des les années 1800, donnant son nom occidental au motif. Le paisley connait des cycles de mode reguliers : années 1960 (psychedelisme), années 1980 (preppy), années 2020 (revival vintage). Chez Misciano, nos foulards paisley utilisent des soies twill imprimees selon la technique lyonnaise du cadre plat.
Toile de Jouy
France, Jouy-en-Josas
La toile de Jouy designe les tissus imprimes produits a la manufacture Oberkampf de Jouy-en-Josas (1760-1843). Christophe-Philippe Oberkampf, graveur allemand naturalise français, a revolutionne l’impression textile en France en important les techniques indiennes de mordancage et en developpant l’impression a la plaque de cuivre gravee. Cette technique permettait des dessins d’une finesse inedite, en monochrome (rouge garance, bleu indigo, violet, noir) sur fond blanc. Les scenes narratives (pastorales, mythologiques, exotiques) sont l’innovation majeure : chaque toile raconte une histoire. La manufacture a employe des dessinateurs de premier plan, dont Jean-Baptiste Huet. Le Musee de la Toile de Jouy conserve plus de 30 000 echantillons. La maison Dior a relance la toile de Jouy en 2019 avec sa collection Book Tote, utilisant le motif comme signature de la maison.
Tartan
Écosse
Le tartan est un motif de croisement de bandes colorees en armure sergee, creant un quadrillage symetrique defini par un sett (sequence de fils de couleurs et de largeurs précises). Le Scottish Register of Tartans recense plus de 12 000 tartans enregistres. Contrairement a la croyance populaire, l’association tartan-clan est relativement recente (XIXe s., post-Jacobite revival). Le Dress Act de 1746 a interdit le port du tartan en Ecosse après le soulevement jacobite. La visite de George IV en Ecosse en 1822, orchestree par Walter Scott, a relance la mode du tartan. Chaque clan possede generalement un tartan de chasse (couleurs sombres), un tartan de ceremonie (couleurs vives) et parfois un tartan ancien (ancient, teintes naturelles). Vivienne Westwood a subverti le tartan dans le mouvement punk des années 1970. Le Burberry check (1920) est l’un des tartans les plus reconnus au monde.
Damassé
Syrie, puis Europe
Le damasse est un tissu a motifs obtenus par le contraste entre zones en armure satin (brillantes) et zones en armure sateen (mates), sans ajout de fils supplementaires. Le nom vient de Damas (Syrie), centre historique de cette technique. Les Croisades ont introduit les damasses syriens en Europe au XIIe siecle. Venise, puis Lyon et les Flandres, sont devenues des centres de production majeurs. L’invention du metier Jacquard par Joseph Marie Jacquard a Lyon en 1804 a revolutionne la production de damasses, permettant des motifs d’une complexite sans precedent. Les damasses de soie lyonnais ornaient les palais europeens (Versailles, Vatican). Aujourd’hui, les damasses sont produits industriellement mais les damasses de soie a la main restent un artisanat de luxe. Le Musee des Tissus de Lyon conserve une collection exceptionnelle de damasses historiques (XIVe-XIXe s.).
Pied-de-poule
Écosse, puis France
Le pied-de-poule (houndstooth en anglais, Hahnentritt en allemand) est un motif de sergee brise obtenu par l’alternance régulière de 4 fils sombres et 4 fils clairs en chaine et en trame, creant un dessin en dents pointues evoquant une canine de chien. Le motif existe en version classique (petite echelle, 4x4 fils) et en version prince-de-galles (grande echelle, combinée avec des lignes en surimpression). Coco Chanel l’a adopte comme signature dans les années 1930, en associant le pied-de-poule noir et blanc a ses tailleurs en tweed. Christian Dior l’a également utilise dans sa collection New Look (1947). Le pied-de-poule est l’un des rares motifs geometriques qui traverse les siecles sans jamais paraitre demode. Chez Misciano, nos vestes pied-de-poule utilisent des lainages italiens en laine vierge merinos, tisses en sergee 2/2 classique.
Navajo
Sud-Ouest des USA
Le tissage navajo est un art transmis de mere en fille, enseigne selon la tradition par Spider Woman (Na ashje ii Asdzaa). Les Navajos ont appris le tissage des Pueblos au XVIIe siecle et l’ont transforme en un art reconnu mondialement. Les periodes stylistiques sont bien documentées : Classic (1650-1868), Transitional (1868-1890), Rug (1890-1920), Regional (1920-present). Les styles regionaux (Two Grey Hills, Ganado Red, Crystal, Teec Nos Pos, Wide Ruins) presentent des palettes et des motifs distincts. Les couvertures Chief Blanket de la periode classique atteignent des prix records en encheres (jusqu'à 1,5 million USD). Le tissage navajo est un patrimoine vivant protégé par l’Indian Arts and Crafts Act (1990), qui interdit la vente de contrefacons. La laine de mouton Churro, race introduite par les Espagnols au XVIe siecle, est la fibre traditionnelle.
Motifs andins et mayas
Pérou, Guatemala, Bolivie
Les traditions textiles andines et mesoamericaines comptent parmi les plus anciennes et les plus sophistiquees au monde. Les textiles Paracas (800 av. J.-C. - 100 ap. J.-C.) du Perou sont considérés comme les plus fins jamais tisses, avec jusqu'à 500 fils/pouce et des broderies polychromes d’une complexite inegalee. L’empire inca utilisait les quipus (cordes nouees) et les tocapus (motifs geometriques sur tissu) comme systèmes d’information. Au Guatemala, le huipil (blouse tissée) identifie le village, le clan et le statut marital de celle qui le porte : chaque village possede son propre repertoire de motifs et de couleurs. Le metier a ceinture (backstrap loom) est encore utilise par des millions de tisserandes en Amerique latine. La fibre d’alpaca des Andes est l’une des plus nobles au monde, avec un toucher comparable au cachemire et une résistance superieure.
Méthodologie de classification des motifs
Notre encyclopédie des motifs textiles repose sur un protocole de classification en cinq étapes, développé en collaboration avec des historiens du textile, des conservateurs de musée et des ethnographes spécialistes des arts décoratifs. Chaque motif a été documenté à partir de sources primaires (collections muséales, publications académiques peer-reviewed, archives manufacturales) et validé par croisement de minimum trois sources indépendantes.
Les données proviennent de sept institutions de référence : le Victoria and Albert Museum (Londres), le Musée des Tissus de Lyon, le Metropolitan Museum of Art (New York), le Textile Museum (Washington D.C.), le Textile Research Journal (publications académiques), le registre UNESCO du patrimoine culturel immatériel et le Scottish Register of Tartans. Chaque entrée est associée à ses références bibliographiques.
Le système de classification utilise quatre axes : famille de motif (géométrique, floral, figuratif, abstrait), région d’origine (Afrique, Asie, Europe, Amériques, Océanie), technique de production (tissage, teinture, impression, broderie) et période historique. Ce croisement multidimensionnel permet de révéler les filiations entre motifs de régions différentes, comme le lien entre le chintz indien et la toile de Jouy française, ou entre l’ikat centrasiatique et le kasuri japonais.
Recherche historique
Chaque motif est tracé jusqu’à sa plus ancienne occurrence documentée. Nous utilisons les datations au carbone 14 pour les fragments archéologiques (textiles Paracas, lin égyptien), les archives commerciales pour les périodes historiques (registres de la Compagnie des Indes, archives Oberkampf) et les publications académiques pour les évolutions récentes. Les mythes d’origine sont documentés mais distingués des faits historiques vérifiés. Pour les motifs africains et amérindiens, nous intégrons également les sources orales transmises par les communautés, en les identifiant comme telles.
Sources : V&A Museum Textile Collection, Musée des Tissus de Lyon, Textile Research Journal.
Cartographie géographique
Chaque motif est géolocalisé sur son lieu d’origine et ses zones de diffusion. Nous cartographions les routes de transmission : Route de la Soie pour les damassés et les ikats, routes maritimes coloniales pour les chintz et les batiks, routes caravanières africaines pour les kenté et les bogolan. Les centres de production actuels sont également recensés. Cette approche géographique révèle des convergences fascinantes : l’ikat, par exemple, est pratiqué indépendamment en Asie centrale, en Indonésie, au Japon et en Amérique du Sud.
SIG (Système d’Information Géographique) pour la cartographie des routes textiles.
Analyse technique
Chaque motif est classé selon sa technique de production. Tissage : armure toile (tartan, pied-de-poule), sergé (tartan), satin (damassé), jacquard (brocart, damassé). Teinture par réserve : cire (batik), ligature (shibori, tie-dye), boue (bogolan), pâte (adire). Impression : bloc de bois (chintz, adinkra), plaque de cuivre (toile de Jouy), sérigraphie, numérique. Broderie : au fil (suzani, huipil), au tambour (aari), au point de croix. Pour chaque technique, nous identifions l’outil spécifique (canting pour le batik, metier à lices pour le kenté, metier à ceinture pour les textiles mayas) et le niveau de complexité.
Classification basée sur le CIETA (Centre International d’Étude des Textiles Anciens, Lyon).
Contexte culturel
Le contexte culturel est documenté pour chaque motif : signification symbolique (statut social, croyances spirituelles, rites de passage, identité clanique), règles d’usage (qui peut porter tel motif, dans quelles circonstances), évolution de la signification au fil du temps et enjeux contemporains (appropriation culturelle, protection du patrimoine, propriété intellectuelle communautaire). Pour les motifs inscrits au patrimoine UNESCO, nous documentons les mesures de sauvegarde. Pour les motifs dont l’usage est réglementé (kenté royal, batik larangan javanais, tartans restreints), nous précisons les règles en vigueur.
Sources : registre UNESCO du patrimoine culturel immatériel, Indian Arts and Crafts Act, Scottish Register of Tartans.
Pertinence contemporaine
Chaque motif est évalué selon sa présence dans la mode contemporaine, la décoration intérieure et l’art textile. Nous documentons les designers et maisons de couture qui utilisent chaque motif (avec références précises aux collections), les débats sur l’appropriation culturelle, les initiatives de commerce équitable qui soutiennent les artisans traditionnels et les innovations techniques (impression numérique de motifs traditionnels, tissage assisté par ordinateur). Pour Misciano, nous indiquons les motifs utilisés dans nos propres collections avec leur source d’inspiration.
Protocole
Pour Journalistes et Blogueurs
Citez cette encyclopédie dans vos articles. Données libres de droit avec attribution.
Chiffres Clés
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Le pied-de-poule est la preuve qu’un motif simple peut traverser les sièclés sans jamais paraître démodé. C’est l’élégance dans sa forme la plus distillée.
Questions fréquentes : motifs textiles du monde
Tout savoir sur les motifs textiles, leurs origines, leur symbolique et leurs interprétations modernes. Données issues du V&A Museum, du Musée des Tissus de Lyon, du Textile Research Journal et de l’UNESCO.
Quelle est la différence entre un motif tissé et un motif imprimé ?
Un motif tissé (tartan, damassé, kenté, ikat) est créé directement dans la structure du tissu par l’entrecroisement des fils de chaîne et de trame. Le motif est réversible, intégré au tissu et ne peut pas s’effacer. Un motif imprimé (toile de Jouy, chintz, liberty) est appliqué sur un tissu déjà tissé à l’aide de colorants ou de pigments, par bloc de bois, plaque de cuivre, sérigraphie ou impression numérique. L’impression est visible uniquement sur l’endroit du tissu. Un motif teint par réserve (batik, shibori, bogolan) représente une troisième catégorie : le motif est créé par obstruction sélective de la teinture (cire, ligature, boue). Chaque technique confère un caractère visuel distinct : le tissé est précis, l’imprimé est détaillé, le teint par réserve présente un flou artistique caractéristique.
Quels sont les motifs textiles les plus anciens connus ?
Les plus anciens textiles décorés connus remontent à environ 5 000 ans. Des fragments de lin imprimé ont été retrouvés dans des tombes égyptiennes (IVe millénaire av. J.-C.), avec des motifs géométriques simples. Les textiles Paracas du Pérou (800 av. J.-C. - 100 ap. J.-C.) présentent des motifs figuratifs d’une complexité extraordinaire : personnages mythologiques, animaux, symboles cosmologiques, brodés en polychromie avec jusqu’à 500 fils par pouce. En Chine, des soies brochées datées de la dynastie Shang (1600-1046 av. J.-C.) témoignent d’une maîtrise avancée du tissage à motifs. En Inde, le site de Mohenjo-daro (civilisation de l’Indus, 2500 av. J.-C.) a livré des empreintes de textiles sur poterie suggérant des motifs tissés complexes. Le Falkirk tartan (Ecosse, IIIe siècle) est le plus ancien fragment de tartan connu.
Qu’est-ce que l’appropriation culturelle dans les motifs textiles ?
L’appropriation culturelle désigne l’utilisation d’éléments culturels (motifs, symboles, techniques) d’une communauté marginalisée par une culture dominante, sans reconnaissance, respect ou compensation. Dans le textile, les cas les plus débattus incluent : l’utilisation de motifs navajo par des marques de fast fashion (procès Urban Outfitters vs Nation Navajo, 2012), la reproduction de huipils mayas par Carolina Herrera (débat 2020), l’appropriation de motifs adinkra et kenté par des marques occidentales sans citer les sources. La différence entre inspiration et appropriation réside dans la reconnaissance, la collaboration avec les communautés d’origine et le partage équitable des bénéfices. Chez Misciano, nous documentons systématiquement l’origine de chaque motif utilisé et privilégions les motifs du patrimoine européen (paisley, pied-de-poule, prince-de-galles) dont l’usage est libre.
Comment reconnaître un vrai batik d’un batik industriel ?
La distinction est essentielle car les prix varient de 1 à 100. Le batik tulis (dessiné à la main au canting) se reconnaît à : l’odeur résiduelle de cire, la légère irrégularité des traits (pas de ligne parfaitement droite), la pénétration de la couleur des deux côtés du tissu (la cire traverse le coton fin), la finesse du dessin et la présence de petites crackelures (effet craquelure de la cire). Le batik cap (tampon de cuivre) montre des motifs répétitifs très réguliers, avec une pénétration partielle de la couleur. Le batik printing (industriel) est imprimé en sérigraphie ou numérique : le motif est uniquement sur l’endroit, les couleurs sont parfaitement uniformes, pas d’odeur de cire, pas de crackelure. Un batik tulis de cour de Yogyakarta peut valoir 500 à 5 000 EUR, un batik cap 50 à 200 EUR, un batik printing 5 à 20 EUR.
Pourquoi le paisley est-il si répandu dans la mode ?
Le paisley (boteh) est l’un des motifs les plus adaptés à la mode car il réunit plusieurs qualités uniques. Sa forme organique (goutte courbe inspirée du cyprès) est universellement flatteuse, créant un mouvement visuel qui épouse les courbes du corps. Il est infiniment modulable en échelle (micro-paisley pour cravates, macro-paisley pour châles), en densité et en couleur. Son histoire multiculturelle (Perse, Cachemire, Ecosse) le rend acceptable dans tous les contextes culturels. Il a traversé tous les cycles de mode depuis le XVIIIe siècle sans jamais disparaître : dandysme romantique, Art Nouveau, psychedélisme des années 1960, preppy des années 1980, revival des années 2020. Son association avec les châles de cachemire lui confère une connotation de luxe naturel. La maison Etro en a fait sa signature contemporaine.
Quels motifs textiles sont inscrits au patrimoine UNESCO ?
Plusieurs traditions textiles liées à des motifs spécifiques sont inscrites au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Le batik indonésien a été inscrit en 2009, reconnaissant la richesse de ses motifs symboliques et son rôle social. L’art du tapis turc traditionnel a été inscrit en 2010. La fabrication de la soie en Ouzbékistan (incluant l’ikat atlas) a été inscrite en 2023. Le tissage traditionnel Jamdani du Bangladesh (motifs floraux tisses a la main en trame supplementaire) a été inscrit en 2013. D’autres traditions sont sur les listes indicatives : le bogolan malien, le tissage navajo, les textiles andins. L’inscription UNESCO impose des mesures de sauvegarde et de transmission, mais ne protège pas contre la reproduction industrielle. La protection effective passe par des lois nationales (Indian Arts and Crafts Act, Scottish Register of Tartans).
Comment le tartan est-il réglementé en Ecosse ?
Le Scottish Register of Tartans, administré par la National Records of Scotland depuis 2009, recense plus de 12 000 tartans enregistrés. L’enregistrement d’un nouveau tartan coûte 70 GBP et garantit un numéro unique. Cependant, l’enregistrement n’est pas obligatoire et ne constitue pas une protection juridique au sens du droit des marques. Tout le monde peut tisser un tartan existant. Les restrictions sont sociales et culturelles : porter un tartan clanique sans lien avec le clan est considéré comme un faux pas. Les tartans royaux (ex. Balmoral) sont strictement réservés à la famille royale. Les tartans régimentaires sont réservés aux militaires. Le Black Watch, le Royal Stewart et le Dress Stewart sont les tartans les plus largement acceptés pour un usage général. La Scottish Tartans Authority recommande de choisir un tartan district (régional) si l’on n’a pas de lien clanique.
Quelle est la technique de l’ikat double et pourquoi est-elle si rare ?
L’ikat double (double ikat) est la technique de teinture par réserve la plus complexe au monde. Elle consiste à ligatures et teindre à la fois les fils de chaîne ET les fils de trame avant tissage, de sorte que le motif n’apparaît que lorsque les deux ensembles de fils préteints s’entrecroisent. L’alignement doit être parfait au fil près, ce qui exige une précision extraordinaire. Seuls trois centres au monde maîtrisent encore cette technique : Patan au Gujarat (Inde), pour le patola en soie, tissu de dot sacré dans la culture hindoue. Tenganan à Bali (Indonésie), pour le geringsing, tissu magique censé protéger des maladies. Okinawa (Japon), pour certains kasuri traditionnels. Un seul sari patola nécessite 4 à 6 mois de travail et peut valoir 2 000 à 50 000 EUR selon la complexité.
Comment les motifs textiles influencent-ils la mode contemporaine ?
Les motifs textiles patrimoniaux nourrissent la création contemporaine de multiples façons. La réinterprétation d’échelle est la plus courante : Burberry a agrandi son check à une échelle macro dans les années 2010, Dior a réinventé la toile de Jouy en version XXL pour ses sacs Book Tote. Le mélange est une autre approche : Dries Van Noten superpose régulièrement ikat, floral liberty et paisley dans une même collection. La décontextualisation : Vivienne Westwood a utilisé le tartan dans le punk pour subvertir son association traditionnelle. La technologie : l’impression numérique permet de reproduire des motifs traditionnels complexes (batik, shibori) à moindre coût, mais sans la valeur artisanale. Les enjeux actuels incluent la traçabilité de l’inspiration (documenter les sources), le soutien aux artisans (programmes de commerce équitable) et la distinction claire entre motif authentique et reproduction industrielle.
Quels motifs Misciano utilise-t-il dans ses collections ?
Misciano intègre des motifs patrimoniaux européens dont l’usage est libre et bien documenté. Le paisley : nos foulards en soie twill utilisent des paisleys inspirés des châles kashmiris du XIXe siècle, imprimés selon la technique lyonnaise du cadre plat. Le pied-de-poule : nos vestes et manteaux utilisent des lainages italiens en pied-de-poule classique (4x4 fils, laine vierge merinos). Le prince-de-galles : motif glen check utilisé dans nos tailleurs, tissé en Ecosse (tisserands Harris et Borders). Le damassé : nos robes de soirée intègrent des damassés de soie inspirés des productions lyonnaises historiques. Chaque pièce à motif est accompagnée d’une note d’origine dans notre documentation produit, expliquant l’histoire et la signification du motif. Cette démarche de transparence est au coeur de notre engagement de marque.