Guide complet des techniques de tissage

L'armatura tela è il tessuto più antico e più semplice: ogni filo di trama passa alternativamente sopra e sotto ogni filo di ordito (rapporto 1/1). Produce un tessuto equilibrato, reversibile, con un'eccellente resistenza alla trazione e all'abrasione. La densità di tessitura determina il carattere del tessuto: bassa densità = mussola, organza; alta densità = calicot, percale. Le varianti includono il reps (coste create da fili di ordito o trama più spessi), il taffetà (seta in tela leggera) e la tela grossa (tela resistente). I filati di 40-80 Nm in cotone producono percale di lusso con un tocco asciutto e fresco. È la base della confezione: oltre il 60% dei tessuti mondiali utilizza l'armatura tela.

La sergia sposta il punto di legatura di un filo ad ogni passata di trama, creando una diagonale (costa) visibile sulla superficie. I rapporti comuni sono 2/1 (sergia di 3), 2/2 (sergia di 4, gabardine), 3/1 (denim, sergia di 4 raso). L'angolo della diagonale dipende dal rapporto ordito/trama e dallo spostamento. La sergia offre un eccellente compromesso tra resistenza e drappeggio: la diagonale nasconde lo sporco (motivo del successo del denim), e i lunghi galleggianti migliorano la morbidezza rispetto alla tela. Il tweed Harris, la gabardine Burberry e il denim Levi's sono sergi iconici. Le sergi in lana pettinata (worsted) raggiungono i 250 g/m2 per gli abiti, mentre i denim grezzi vanno da 350 a 450 g/m2 (14-16 oz). La sergia spezzata (broken twill) e il chevron (spina di pesce) sono varianti decorative molto apprezzate.

Il satin utilizza lunghi galleggianti di ordito (raso di ordito) o di trama (sateen) per minimizzare i punti di legatura, creando una superficie liscia e brillante. I rapporti standard sono raso di 5 (4 galleggianti + 1 legatura), raso di 8 e raso di 12. Più alto è il rapporto, più intensa è la lucentezza, ma minore è la resistenza all'abrasione: un raso di 5 in seta offre uno splendore sublime ma resiste solo a 2000-4000 cicli Martindale. Il charmeuse (raso di ordito leggero in seta, 80-120 g/m2) è il tessuto iconico della lingerie di lusso. Il duchess satin (200+ g/m2, doppia faccia) è utilizzato per abiti da sposa e da sera. Il satin di cotone (sateen) con un titolo di 60-80 fili/cm è lo standard della biancheria da letto premium.

Il telaio Jacquard controlla individualmente ogni filo di ordito (fino a 24.000 ganci sui telai Staubli LX moderni), consentendo motivi di complessità illimitata. Inventato da Joseph-Marie Jacquard a Lione nel 1801, utilizzava cartoni perforati, antenati del programma informatico (Babbage se ne ispirò). I tessuti jacquard includono il broccato (motivi in rilievo su fondo raso), il damasco (motivi reversibili in alternanza tela/raso), il lampasso (trama supplementare per motivi colorati) e la broccatella (motivi in rilievo accentuato). I telai jacquard elettronici moderni (Staubli, Bonas) tessono a 800-1200 inserzioni/min con una precisione al filo. Il costo elevato riflette la complessità della preparazione (montaggio del telaio, programmazione del disegno) e la densità di fili necessaria.

Il telaio dobby controlla gruppi di fili di ordito tramite quadri (fino a 24-32 quadri) per creare motivi geometrici ripetitivi. A differenza del jacquard (controllo individuale), il dobby raggruppa i fili per quadro, limitando la complessità ma offrendo una produttività superiore (1200-1500 inserimenti/min). Le armature dobby classiche includono il pied-de-poule (4 fili neri / 4 fili bianchi in spigato 2/2), il nido d'ape (celle esagonali che creano un rilievo assorbente), la stuoia (fili raggruppati in tela che creano un effetto a scacchiera), il waffle (effetto cialda per asciugamani) e il piqué (rilievo in rilievo). Il dobby elettronico moderno (Staubli S3200) offre la flessibilità di cambiare motivo senza rimontare il telaio.

Il velluto utilizza un terzo sistema di fili (ordito supplementare per il velluto da ordito, trama supplementare per il velluto da trama o a spillo) che forma dei cappi. Il velluto tagliato (cappi recisi da una lama) offre quella superficie densa e morbida caratteristica. Il velluto cesellato combina zone tagliate e cappi per motivi in rilievo. Il velluto di Genova (seta) e il velluto di Lione sono riferimenti storici. Il velvet crush (velluto stropicciato), il panne (velluto schiacciato sotto pressione), il peluche (peli lunghi) e il corduroy (velluto a coste) sono varianti distinte. Un buon velluto di seta raggiunge 3000-5000 fili di pelo per cm2. Il velluto di cotone (280-350 g/m2) è più resistente e conveniente.

La garza (leno) attorciglia i fili di ordito a coppie attorno ai fili di trama, creando una struttura aperta, ariosa ma stabile (i fili non scivolano nonostante lo spazio tra loro). Questa torsione distingue la garza dalla semplice tela poco densa. Le applicazioni vanno dal tessile medico (compresse, medicazioni) ai tessuti moda (sciarpe trasparenti, stole leggere) e tecnici (filtri, sacchetti). Il leno di seta (< 30 g/m2) è un tessuto d'eccezione per sciarpe haute couture. Il marquisette (garza fine in cotone o nylon) serve per le tende. La tecnica leno è anche combinata con altre armature per creare zone aperte in un tessuto più denso.

L'arazzo utilizza una trama discontinua: ogni colore viene inserito solo nella zona del motivo, ricoprendo interamente l'ordito. Nell'alto liccio (telaio verticale, Gobelins) o nel basso liccio (telaio orizzontale, Aubusson), il tessitore lavora al rovescio, guidato da un cartone (disegno a grandezza naturale) posto dietro l'ordito. La densità può raggiungere da 6 a 10 fili di ordito e da 20 a 40 trame per centimetro. Un metro quadrato di arazzo ad alto liccio dei Gobelins rappresenta da 6 a 12 mesi di lavoro di un artigiano altamente qualificato. Le tecniche di raccordo (relais, intreccio) garantiscono la solidità nelle giunzioni dei colori. Oggi, i Gobelins e Aubusson perpetuano questa tradizione sotto l'egida del Mobilier national.