Atlante dei Merletti Storici del Mondo

Tecnica: Fuselli (merletto a fuselli)

Epoca: XVI - XIX sec.

Fili: Seta nera, seta crema

Caratteristiche: Motivi floreali su rete esagonale leggera. Rete a maglie fini (fond chant). Contorni sottolineati da un filo più spesso (cordonnet). Emblema del lusso parigino. Indossata dall'imperatrice Eugenia.

Usi couture: Abiti da sera, veli, ventagli, scialli. Utilizzata da Chanel, Dior, Givenchy.

Tecnica: Meccanica (telai Leavers, Jacquardtronic)

Epoca: 1816 - presente

Fili: Cotone, seta, poliammide, miscele tecniche

Caratteristiche: 70% della produzione mondiale di alta gamma. Etichetta "Dentelle de Calais-Caudry" depositata nel 1958. Telai Leavers (fino a 15.000 fili simultanei). Manifattura Sophie Hallette (abito di Kate Middleton), Noyon, Darquer. Rete fine con motivi complessi riproducibili in serie.

Usi couture: Alta moda (Chanel, Dior, Valentino), lingerie di lusso, abiti da sposa.

Tecnica: Fuselli (merletto a fuselli)

Epoca: XVI sec. - presente

Fili: Lino, cotone fine

Caratteristiche: Motivi floreali voluminosi uniti da brides. Fiori in rilievo con effetto tridimensionale. Tecnica specifica delle Fiandre. Patrimonio riconosciuto dalla Comunità fiamminga. Nastro di filo continuo che forma petali e foglie.

Usi couture: Centrini, colletti, guarnizioni per abiti, accessori patrimoniali.

Tecnica: Ago (merletto ad ago)

Epoca: XVI sec. - presente

Fili: Lino finissimo, cotone

Caratteristiche: Punti aerei di estrema finezza. Protetto dalla fondazione Andriana Marcello. Museo del Merletto di Burano. Lavoro di diversi mesi per un singolo pezzo. Motivi marini e floreali ispirati alla laguna veneziana.

Usi couture: Colletti, polsini, ornamenti d'altare, pezzi da collezione haute couture.

Tecnica: Ago (merletto ad ago)

Epoca: XVII sec. - presente

Fili: Lino finissimo

Caratteristiche: Iscritto nel patrimonio immateriale UNESCO 2010. Fino a 7.000 ore per 1 m². Fondato da Colbert sotto Luigi XIV per competere con Venezia. 10 fasi di lavorazione, ciascuna eseguita da una specialista diversa. Cordoncino in crine di cavallo ricoperto di filo. Il merletto più prezioso al mondo.

Usi couture: Pezzi d'eccezione, musei, haute couture su commissione.

Tecnica: Fuselli (merletto a fuselli, applicazione)

Epoca: XVI sec. - XIX sec.

Fili: Lino, cotone fine

Caratteristiche: Motivi botanici applicati su rete. Abito da sposa della regina Vittoria (1840). Industria fiorente nel Devon. Tecnica di applicazione: motivi realizzati separatamente e poi assemblati su un filet.

Usi couture: Veli da sposa, colletti reali, guarnizioni cerimoniali.

Tecnica: Uncinetto (ago/uncinetto)

Epoca: XIX sec. (grande carestia 1845-1852)

Fili: Cotone fine, lino

Caratteristiche: Nato durante la grande carestia irlandese come fonte di reddito. Motivi tridimensionali (rose, trifogli, uva) collegati da reti irregolari. Effetto scultoreo unico. Ogni pezzo è un assemblaggio di motivi individuali.

Usi couture: Colletti, giacche, abiti interi. Rinascita nell'alta moda (Dolce & Gabbana).

Tecnica: Fuselli (bobbin lace)

Epoca: XVII - XVIII sec.

Fili: Lino molto fine

Caratteristiche: Rete a maglie diamantate caratteristica. Motivo e fondo realizzati in un unico pezzo (nessun’assemblaggio). Soprannominata "la regina dei merletti" nel XVIII sec. Rinomata per la sua leggerezza e trasparenza.

Usi couture: Biancheria fine, guarnizioni per cuffie, polsini di corte.

Tecnica: Fuselli (bobbin lace)

Epoca: XVII - XVIII sec.

Fili: Lino fine

Caratteristiche: Rete esagonale regolare. Motivi sottolineati da un cordoncino piatto. Merletto di notevole leggerezza e trasparenza. Molto apprezzato alla corte di Francia sotto Luigi XV.

Usi couture: Cuffie, jabot, guarnizioni per abiti, polsini.

Tecnica: Fuselli (bobbin lace)

Epoca: XVIII - XIX sec.

Fili: Seta (naturalmente biondo dorato)

Caratteristiche: Chiamata così per il colore naturale della seta (cruda, dorata). Motivi floreali su rete leggera. Molto apprezzata in Spagna per le mantiglie. Declino dopo il 1870 con l'ascesa del merletto meccanico.

Usi couture: Mantiglie, sciarpe, guarnizioni per abiti di corte.

Tecnica: Meccanica o a mano (senza rete)

Epoca: XVI secolo - presente

Fili: Cotone, poliestere, viscosa

Caratteristiche: Pizzo senza fondo a rete: i motivi sono collegati da fili o barrette. Aspetto più spesso e strutturato rispetto al pizzo classico. Molto utilizzato nella moda contemporanea. Numerose varianti industriali.

Usi couture: Abiti da cocktail, gonne, top, sovrapposizioni. Molto presente da Dolce & Gabbana, Self-Portrait.

Tecnica: Annodatura (knotting)

Epoca: XIV secolo - presente

Fili: Cotone, canapa, lino, fibre naturali

Caratteristiche: Tecnica di nodi piatti e nodi a spirale. Originaria del mondo arabo (migramah), diffusa dai marinai mediterranei. Ha conosciuto una rinascita negli anni '70 e di nuovo nel 2020. Utilizzato nell'arredamento d'interni tanto quanto nella moda.

Usi couture: Accessori, borse, cinture, decorazioni murali. Tendenza boho-chic.