Encyclopedie des motifs textiles du monde

El kente es un tejido confeccionado en tiras estrechas (10 cm) en un telar de cuatro lizos, tradicionalmente reservado a los reyes ashanti y a las ceremonias rituales. Cada composición de colores y motivos geométricos lleva un nombre específico y un proverbio en lengua twi. Los motivos históricos documentan la historia política del reino ashanti. El adinkra, sistema gráfico complementario a menudo confundido con el kente, utiliza símbolos estampados (no tejidos) sobre tela de luto. El kente auténtico de Bonwire requiere de 2 a 4 semanas de tejido para una sola tela de ceremonia. Inscrito en el patrimonio cultural de Ghana, el kente se ha convertido en un símbolo panafricano de orgullo cultural desde los movimientos de independencia de los años 1960.

El adinkra es un sistema de símbolos visuales ashanti, impreso sobre tela de algodón mediante sellos de calabaza tallados y una tinta negra a base de corteza de badie (Bridelia ferruginea). Cada símbolo codifica un concepto filosófico, un proverbio o un valor moral. Tradicionalmente reservado a los funerales y ceremonias de duelo, el adinkra se utiliza hoy en día en la vida cotidiana. El pueblo de Ntonso, al norte de Kumasi, sigue siendo el centro de producción artesanal. Los más de 80 símbolos adinkra constituyen un verdadero sistema semiótico prealfabético, estudiado en lingüística y antropología visual. La UNESCO y el Ghana Museums and Monuments Board trabajan en su preservación.

El bogolán (bogo = tierra, lan = por el método de) es un textil teñido con barro fermentado, propio del pueblo bamana de Malí. El proceso requiere varias etapas: el tejido de algodón hecho a mano se tiñe primero con n'galama (decocción de hojas de Anogeissus leiocarpus), y luego los motivos se pintan con barro del Níger fermentado durante al menos un año. La reacción química entre los taninos vegetales y los óxidos de hierro del barro produce un negro profundo e irreversible. Las zonas no pintadas se decoloran después con jabón o sosa. Cada pieza es única. El bogolán fue popularizado en la escena internacional por el estilista maliense Chris Seydou en los años 1980.

El ikat (del malayo mengikat = atar) es una técnica de teñido por reserva aplicada a los hilos antes del tejido. Los hilos de urdimbre y/o trama se atan según un esquema preciso y luego se tiñen. Una vez tejidos, los motivos presentan un característico efecto difuminado (sangrado) debido al ligero desplazamiento de los hilos teñidos. El ikat simple (urdimbre o trama) es el más extendido. El ikat doble (urdimbre y trama teñidos) es extremadamente raro y complejo: solo tres centros en el mundo lo dominan aún (Patan en Gujarat, Tenganan en Bali, Okinawa en Japón). El ikat de Uzbekistán (adras, atlas) utiliza sedas de colores vivos (amarillo azafrán, rojo cochinilla, azul índigo) y fue un marcador de riqueza en la Ruta de la Seda. La UNESCO inscribió la artesanía del atlas uzbeko en el patrimonio inmaterial en 2023.

El batik es una técnica de teñido por reserva con cera, practicada a su más alto nivel artístico en Java. El batik tulis (dibujado a mano con un canting de cobre) requiere de 1 a 6 meses de trabajo para un solo sarong. El batik cap (estampado con sello de cobre) es más rápido pero menos valorado. El proceso implica aplicaciones sucesivas de cera y baños de tinte, permitiendo policromías complejas. Los batiks de la corte de Yogyakarta y Solo utilizan paletas restringidas (soga marrón, índigo, blanco) mientras que los batiks de la costa norte (Pekalongan, Cirebon) integran influencias chinas, árabes y europeas con colores vivos. La UNESCO inscribió el batik indonesio en el patrimonio cultural inmaterial en 2009. La distinción entre batik tulis, batik cap y batik printing (industrial) es esencial para evaluar el valor de un textil batik.

El shibori agrupa más de 30 técnicas japonesas de teñido por reserva mecánica (sin cera). Las principales son: kanoko (anudado punto por punto, equivalente al tie-dye), miura (pellizco y ligadura en serie), arashi (enrollado alrededor de un poste), itajime (plegado y prensado entre tablas), kumo (plisado en estrella) y nui (costura y fruncido). El índigo natural (ai-zome, Persicaria tinctoria) es el colorante tradicional. Arimatsu, cerca de Nagoya, produce shibori desde 1608. El tsujigahana, que combina shibori y pintura a tinta sobre seda, era la cima del arte textil Muromachi-Momoyama (siglos XIV-XVI) y hoy está casi desaparecido. Issey Miyake revitalizó el shibori en la moda contemporánea con su línea Pleats Please, inspirada en las técnicas arashi.

El motivo paisley (boteh en persa = arbusto, ciprés) es uno de los motivos textiles más difundidos del mundo. Nacido en el Imperio sasánida (siglos III-VII), fue perfeccionado por los tejedores de Cachemira en chales de pashmina de una finura extraordinaria (más de 300 nudos/pulgada). Los chales de Cachemira eran objetos diplomáticos de gran valor, ofrecidos por los emperadores mogoles. Importados a Europa por la Compañía de las Indias en el siglo XVIII, se convirtieron en el accesorio más codiciado de la era napoleónica (Josefina poseía cientos). La ciudad escocesa de Paisley industrializó la producción en telares Jacquard desde los años 1800, dando su nombre occidental al motivo. El paisley experimenta ciclos de moda regulares: años 1960 (psicodelia), años 1980 (preppy), años 2020 (revival vintage). En Misciano, nuestros pañuelos paisley utilizan sedas twill estampadas según la técnica lionesa del cuadro plano.

La toile de Jouy designa los tejidos estampados producidos en la manufactura Oberkampf de Jouy-en-Josas (1760-1843). Christophe-Philippe Oberkampf, grabador alemán nacionalizado francés, revolucionó la impresión textil en Francia importando las técnicas indias de mordentado y desarrollando la impresión con plancha de cobre grabada. Esta técnica permitía diseños de una fineza inédita, en monocromo (rojo rubia, azul índigo, violeta, negro) sobre fondo blanco. Las escenas narrativas (pastorales, mitológicas, exóticas) son la innovación mayor: cada toile cuenta una historia. La manufactura empleó a dibujantes de primer nivel, entre ellos Jean-Baptiste Huet. El Museo de la Toile de Jouy conserva más de 30 000 muestras. La casa Dior relanzó la toile de Jouy en 2019 con su colección Book Tote, utilizando el motivo como firma de la casa.

El tartan es un motivo de cruce de bandas de colores en armadura de sarga, creando un cuadriculado simétrico definido por un sett (secuencia de hilos de colores y anchuras precisas). El Scottish Register of Tartans registra más de 12 000 tartans registrados. Contrariamente a la creencia popular, la asociación tartan-clan es relativamente reciente (siglo XIX, revival post-jacobita). El Dress Act de 1746 prohibió el uso del tartan en Escocia tras el levantamiento jacobita. La visita de Jorge IV a Escocia en 1822, orquestada por Walter Scott, relanzó la moda del tartan. Cada clan posee generalmente un tartan de caza (colores oscuros), un tartan de ceremonia (colores vivos) y a veces un tartan antiguo (ancient, tintes naturales). Vivienne Westwood subvirtió el tartan en el movimiento punk de los años 1970. El Burberry check (1920) es uno de los tartans más reconocidos del mundo.

El damasco es un tejido con motivos obtenidos por el contraste entre zonas en armazón de satén (brillantes) y zonas en armazón de sateén (mates), sin añadir hilos suplementarios. El nombre proviene de Damasco (Siria), centro histórico de esta técnica. Las Cruzadas introdujeron los damascos sirios en Europa en el siglo XII. Venecia, y luego Lyon y Flandes, se convirtieron en centros de producción importantes. La invención del telar Jacquard por Joseph Marie Jacquard en Lyon en 1804 revolucionó la producción de damascos, permitiendo motivos de una complejidad sin precedentes. Los damascos de seda de Lyon adornaban los palacios europeos (Versalles, Vaticano). Hoy en día, los damascos se producen industrialmente, pero los damascos de seda hechos a mano siguen siendo una artesanía de lujo. El Museo de los Tejidos de Lyon conserva una colección excepcional de damascos históricos (siglos XIV-XIX).

La pata de gallo (houndstooth en inglés, Hahnentritt en alemán) es un motivo de sarga quebrada obtenido por la alternancia regular de 4 hilos oscuros y 4 hilos claros en urdimbre y trama, creando un dibujo en dientes puntiagudos que evoca la cola de un perro. El motivo existe en versión clásica (pequeña escala, 4x4 hilos) y en versión príncipe de Gales (gran escala, combinada con líneas superpuestas). Coco Chanel la adoptó como firma en los años 1930, asociando la pata de gallo blanca y negra a sus trajes de tweed. Christian Dior también la utilizó en su colección New Look (1947). La pata de gallo es uno de los pocos motivos geométricos que atraviesa los siglos sin parecer nunca pasado de moda. En Misciano, nuestras chaquetas de pata de gallo utilizan lanas italianas de lana virgen merina, tejidas en sarga 2/2 clásica.

El tejido navajo es un arte transmitido de madre a hija, enseñado según la tradición por Spider Woman (Na'ashjé'ii Asdzáá). Los navajos aprendieron el tejido de los Pueblos en el siglo XVII y lo transformaron en un arte reconocido mundialmente. Los períodos estilísticos están bien documentados: Clásico (1650-1868), Transición (1868-1890), Alfombra (1890-1920), Regional (1920-presente). Los estilos regionales (Two Grey Hills, Ganado Red, Crystal, Teec Nos Pos, Wide Ruins) presentan paletas y motivos distintos. Las mantas Chief Blanket del período clásico alcanzan precios récord en subastas (hasta 1,5 millones de USD). El tejido navajo es un patrimonio vivo protegido por la Indian Arts and Crafts Act (1990), que prohíbe la venta de falsificaciones. La lana de oveja Churro, raza introducida por los españoles en el siglo XVI, es la fibra tradicional.