Atlas mondial des teintures naturelles

L’indigo est le roi des teintures naturelles. Contrairement a la plupart des colorants vegetaux, il ne necessite pas de mordant : le pigment indigo (indigotine, C.I. Natural Blue 1) se fixe par un processus de réduction-oxydation unique. La feuille est fermentee dans une cuve alcaline (cuve a la chaux ou a la potasse), reduisant l’indigotine en leuco-indigo soluble. Le tissu trempe dans cette solution jaune-vert, puis s’oxyde a l’air et vire au bleu. Chaque bain successive approfondit la couleur : 5 a 30 immersions selon l’intensite desiree. L’indigo japonais (ai-zome) a partir de Persicaria tinctoria est considéré comme le plus lumineux. La solidité a la lumiere est excellente (6/8 echelle laine), la solidité au lavage très bonne (4/5), mais le frottement a sec reste modere (3/5 a cause du crocking). Le jean denim tire sa couleur de l’indigo synthétique, mais les teinturiers artisanaux preferent l’extraction naturelle pour sa profondeur et ses nuances uniques.

La cochenille (Dactylopius coccus) est un insecte parasite du figuier de Barbarie (Opuntia) dont les femelles sèches contiennent 17-24 % d’acide carminique (C.I. Natural Red 4). Il faut environ 70 000 insectes pour produire 500 g de colorant sec. Le Perou fournit 85 % de la production mondiale. Avec mordant alun, on obtient un rouge carmin brillant. Le fer donne des violets profonds, l’etain des oranges eclatants, le chrome des bordeaux sombres. Sur laine mordancee a l’alun, la cochenille offre une solidité au lavage de 4/5 et au frottement de 4/5. La solidité a la lumiere (5/8) est superieure a la plupart des rouges vegetaux. L’acide carminique est également utilise comme colorant alimentaire (E120) et cosmetique, attestant de son innocuite. Les civilisations precolumbiennes aztequeset mayas la cultivaient comme bien precieux, et son exportation vers l’Europe a finance l’Empire espagnol.

La garance (Rubia tinctorum) est la source du celebre "rouge turc" (Turkey red), obtenu par un processus complexe de mordancage multi-étapes impliquant huile, alun, tannin et chaux. La racine sèche contient plus de 35 molecules colorantes, dont l’alizarine (C.I. Natural Red 8) et la purpurine. L’alizarine fut le premier colorant naturel reproduit synthetiquement (1869, Graebe et Liebermann), deplacant presque entierement la culture de la garance. Aujourd’hui, les artisans teinturiers redecouvert les racines vieillies 3 ans pour des rouges plus profonds. La solidité est remarquable : 6/8 a la lumiere, 4/5 au lavage, surtout avec le processus turc complet sur coton. Les pantalons rouges de l’armee française (1829-1915) etaient teints a la garance d’Avignon.

La gaude (Reseda luteola) est le jaune vegetal le plus solide a la lumiere de toute la palette tinctoriale naturelle : 7/8 sur echelle laine (ISO 105-B02), surpassant meme certains jaunes synthétiques. Son principal colorant, la luteoline (C.I. Natural Yellow 2), forme avec l’alun un complexe aluminium-luteoline extremement stable. Cultivee en Europe depuis l’age du bronze, elle fut la base de tous les verts medievaux (surteinture gaude + indigo = "vert Lincoln"). La plante entière (tige, feuilles, fleurs) est utilisee. Rendement : 15-20 g de colorant pour 100 g de laine. Combinée au fer, elle produit des olives et des kaki profonds. C’est la teinture jaune la plus recommandee par le CRITT Horticole pour les applications textiles exigeant une haute solidité.

Le bois de campeche (Haematoxylum campechianum) est la seule source naturelle de noirs et violets profonds. Son colorant principal, l’hemateine (C.I. Natural Black 1), forme avec le fer des complexes presque noirs, et avec le chrome des violets intenses. Les Espagnols s’emparerent de la presqu ile du Yucatan en partie pour controler ce commerce. La solidité est moderee sans post-traitement, mais des techniques modernes de fixation (tannage prealable au fer + traitement thermique) ameliorent significativement la tenue. Utilisee historiquement pour les habits de deuil, les soutanes et les uniformes noirs. Encore utilisee aujourd’hui en histologie (coloration H&E).

Le brou de noix (enveloppe verte du fruit du noyer, Juglans regia ou nigra) est un colorant substantif : il se fixe directement aux fibres sans mordant grâce à la juglone (5-hydroxy-1,4-naphthoquinone, C.I. Natural Brown 7) et aux tannins. C’est l’une des teintures les plus faciles et les plus solides. Le brou frais donne les bruns les plus riches. La solidité a la lumiere est excellente (6/8), au lavage très bonne (4/5). Le noyer noir americain (J. nigra) donne des teintes plus profondes que le noyer commun europeen. Utilisee depuis l’Antiquite romaine pour teindre les cheveux (les patriciens latins), les laines et le bois. Chez Misciano, nous utilisons le brou de noix de Dordogne pour nos pièces en lin.

Le safran (stigmates du Crocus sativus) est le colorant naturel le plus cher au monde : 150 000 fleurs pour 1 kg de safran sec, 5-15 EUR/g. Son pigment principal, la crocine (C.I. Natural Yellow 6), donne un jaune-orange lumineux et chaud. Reserve historiquement aux robes des moines bouddhistes et aux vêtements royaux persans. La solidité est faible (3/8 lumiere, 3/5 lavage), ce qui reserve son usage textile aux pièces ceremoniales rarement exposees. L’Iran produit 90 % du safran mondial. Malgre sa fragilite tinctoriale, aucun colorant synthétique ne reproduit exactement la chaleur lumineuse du jaune safran naturel.

Le curcuma (Curcuma longa) donne le jaune le plus vif et le plus immediat de toute la palette naturelle : il suffit de tremper le tissu dans une decoction de rhizome pour obtenir un jaune eclatant en minutes. Son pigment, la curcumine (C.I. Natural Yellow 3), est très soluble et colore intensement. Cependant, c’est l’un des colorants les moins solides : 2/8 a la lumiere (il palitrapidement au soleil) et 2/5 au lavage. En Inde, il colore traditionnellement les saris de mariage et les robes ceremoniales. Mélange a l’indigo, il produit des verts. Avec mordant fer, il donne des olives. Malgre sa fragilite, il reste très utilise en teinture artisanale pour sa facilité d’emploi et son coût derisoire (2-5 EUR/kg).

Le pastel des teinturiers (Isatis tinctoria) fut la source d’indigo europeenne avant l’importation de l’Indigofera asiatique au XVIe siecle. La region du Lauragais (triangle Albi-Toulouse-Carcassonne) s’enrichit enormement grace au pastel au XVe siecle, creant les celebres hotels particuliers de Toulouse. Le meme pigment (indigotine) est present mais en concentration moindre : 0,2-0,5 % contre 2-4 % pour l’Indigofera. Les bleus obtenus sont plus doux, plus lumineux, avec une tonalite gris-bleu caracteristique. La solidité est identique a l’indigo tropical (6/8 lumiere, 4/5 lavage). Le pastel connait un renouveau en France, avec des cultures bio dans le Tarn et des marques de cosmetique artisanale.

L’ecorce de grenade (Punica granatum) est un teinturier remarquable grâce à sa teneur élevée en tannins ellagiques (25-28 %). Elle sert simultanement de colorant (jaunes dores, kakis) et de mordant naturel pour d’autres teintures. Avec alun, elle donne un jaune dore chaud. Avec fer, des gris-verts profonds. Avec alun + surteinture indigo, des verts intenses. La solidité est excellente : 6/8 lumiere, 4/5 lavage. En Inde, elle est utilisee depuis des milliers d’années dans la tradition du block-print (ajrakh) du Gujarat. Son rendement est très bon : 50 g de poudre pour 100 g de fibre suffisent pour des teintes saturees.

La pelure d’oignon (Allium cepa) est le point d’entree ideal en teinture naturelle : gratuite, abondante et donnant des résultats immediats. Les pelures brunes donnent des oranges dores, les pelures rouges des roses chauds. Le colorant principal est la quercetine (C.I. Natural Yellow 10), un flavonoide present a hauteur de 2-5 % dans les pelures sèches. Avec alun, on obtient des jaunes dores lumineux. Avec fer, des verts olive et bruns. Le rendement est bon : 100 g de pelures pour 100 g de fibre. La solidité reste moderee (4/8 lumiere, 3/5 lavage), mais suffisante pour des pièces artisanales d’interieur ou des echarpes peu exposees.

Le lac est une resine secretee par l’insecte Kerria lacca sur les branches d’arbres tropicaux en Inde et en Asie du Sud-Est. Le colorant extrait de cette resine, l’acide laccaique (C.I. Natural Red 25), donne des rouges cramoisies et des roses d’une richesse comparable a la cochenille, pour un coût nettement inferieur. L’Inde produit 80 % du lac mondial. Il servait traditionnellement a teindre les soies des saris et les tapis persans. La solidité est bonne : 5/8 lumiere, 4/5 lavage sur laine mordancee alun. Le lac est également la matière première de la gomme-laque (shellac), utilisee en vernis et en cosmetique.