Encyclopedie des velours et peluches de luxe
Velours de soie / Silk velvet
Chine ancienne, Route de la soie
El terciopelo de seda es el rey de los terciopelos, reconocido por su brillo profundo, su tacto incomparable y su caída fluida. Tejido con una urdimbre de pelo de seda pura (3.000-5.000 penachos/cm2), captura la luz con una intensidad única, cambiando de tono según el ángulo de visión. Históricamente reservado a las cortes reales europeas y a los palacios orientales, sigue siendo el terciopelo de referencia para la alta costura (Dior, Valentino). Su fragilidad (sensible al aplastamiento y a las manchas de agua) exige un cuidado delicado: limpieza en seco exclusivamente, almacenamiento en perchas para evitar marcas de pliegue permanentes. Las mejores calidades proceden de Lyon y de Como (Italia).
Velours de coton / Cotton velvet
Europa, siglo XVIII
El terciopelo de algodón ofrece una excelente relación calidad-precio. Más resistente a la abrasión que el terciopelo de seda (15.000-25.000 ciclos Martindale), admite un cuidado más sencillo (lavado delicado a 30 grados posible). Su tacto es cálido y mate, menos luminoso que la seda pero con un carácter más informal. La densidad del pelo varía de 2.000 a 3.500 penachos/cm2. Se tiñe fácilmente y ofrece una amplia paleta de colores estables. El terciopelo de algodón es la elección preferida para la tapicería cotidiana y las prendas casual-chic. Las calidades premium se cepillan y calandran para un acabado más sedoso.
Terciopelo devoré / Burnout velvet
Francia, finales del siglo XIX
El terciopelo devorado utiliza un proceso químico para disolver selectivamente las fibras celulósicas (viscosa, algodón) de un terciopelo de base mixta (seda + viscosa), dejando intactas las fibras de seda. El resultado es un motivo en relieve: zonas aterciopeladas opacas que alternan con zonas translúcidas de velo de seda. La técnica permite motivos de una fineza notable, desde florales hasta geométricos. El proceso exige un control preciso de la concentración de ácido, del tiempo de contacto y de la temperatura. El devorado sobre fondo de seda es el más lujoso, mientras que el devorado sobre fondo de poliéster es más accesible. Este terciopelo es particularmente buscado para prendas de noche y accesorios de lujo.
Terciopelo ciselado / Ciselé velvet
Italia, Renacimiento (siglo XV)
El terciopelo ciselado combina en un mismo tejido zonas de pelo cortado y zonas de bucles sin cortar, creando un motivo en relieve con dos texturas distintas. Esta técnica exige un telar de varillas especializado: algunas varillas llevan una cuchilla (zonas cortadas) y otras no (zonas de bucle). El ciselado era el terciopelo por excelencia del Renacimiento italiano, adornado con motivos florales y de granadas sobre fondo de oro. Las casas Bevilacqua (Venecia) y Lisio (Florencia) perpetúan esta tradición. Un terciopelo ciselado de seda puede alcanzar los 4 000 EUR/m para calidades de museo. Se utiliza para la restauración de palacios históricos y colecciones de alta costura.
Terciopelo de Génova / Genoa velvet
Génova, siglos XIII-XIV
El terciopelo de Génova, también conocido como terciopelo genovés, se distingue por su pelo denso y corto, a menudo con motivos de granadas o cardos, típicos del gusto suntuario de la Edad Media tardía. Este tejido fue un símbolo de poder y riqueza en las cortes europeas, utilizado para mantos reales, ornamentos litúrgicos y tapicerías. Su producción, originaria de Génova, se extendió rápidamente por toda Italia y Europa. Hoy en día, sigue siendo apreciado en la restauración de patrimonio y en la alta costura por su caída majestuosa y su brillo profundo.
El terciopelo de Génova representa el apogeo del arte del terciopelo. Nacido en Génova en los siglos XIII-XIV, combina un fondo de satén de seda con un pelo cortado denso, a menudo realzado con hilos de oro o plata (terciopelo brocado). Los motivos típicos son granadas, cardos y roleos vegetales. Génova y Venecia disputaron la supremacía del terciopelo en el siglo XV, exportando a toda Europa y Oriente. La técnica genovesa utiliza hasta 5 tramas diferentes (fondo, pelo, brocado, lanzado, ligado). El Museo di Palazzo Reale de Génova conserva ejemplares excepcionales. Hoy en día, los terciopelos de Génova auténticos son tejidos por unos pocos talleres italianos en telares Jacquard especializados.
Terciopelo de Utrecht / Utrecht velvet
Utrecht, Países Bajos, siglo XVII
El terciopelo de Utrecht es un terciopelo de mohair (o lana) gofrado en caliente, que produce motivos en relieve mediante el aplastamiento selectivo del pelo. La técnica consiste en presionar el terciopelo sobre placas de cobre grabadas y calentadas, aplastando el pelo en las zonas del motivo. Nacido en los Países Bajos en el siglo XVII, fue el tejido de guarnicionería por excelencia para asientos y carruajes. Su rigidez y resistencia al desgaste (más de 30 000 ciclos Martindale) lo convierten en una opción ideal para la tapicería. El Rijksmuseum conserva ejemplares notables. Hoy en día, el terciopelo de Utrecht todavía se fabrica en algunas manufacturas neerlandesas especializadas en la restauración de mobiliario histórico.
Panne / Panne velvet
Francia, siglo XVIII
La panne es un terciopelo cuyo pelo ha sido aplastado en una sola dirección mediante presión y calor, creando una superficie ultrabrillante y lisa. A diferencia del terciopelo clásico (pelo erguido), la panne refleja la luz de manera uniforme, con un brillo casi metálico. El pelo tumbado reduce el grosor y el peso del tejido, haciéndolo más fluido y fácil de drapear. La panne de seda es la más preciosa, pero la panne de viscosa o poliéster ofrece un efecto similar a menor coste. Se utiliza mucho en moda festiva y decoración por su brillo espectacular. El mantenimiento requiere una limpieza en seco delicada para preservar la orientación del pelo.
Peluche / Plush
Europa, siglo XIX
La peluche (plush) es un terciopelo de pelo largo (5-15 mm, o incluso más), que ofrece un tacto suave y envolvente. A diferencia del terciopelo clásico (1-3 mm de pelo), la peluche generalmente se teje con fibras sintéticas (poliéster, acrílico) o con mohair para las calidades de lujo. La longitud del pelo y su densidad determinan la suavidad y el aspecto de piel del tejido. La peluche de mohair (pelo de cabra de Angora) sigue siendo el estándar premium, con un brillo natural y una suavidad incomparable. Las peluches sintéticas modernas imitan notablemente el visón, el zorro o el astracán. El alto gramaje (300-600 g/m2) confiere un aspecto opulento y un excelente aislamiento térmico.
Pana / Corduroy
Europa, siglo XVIII
La pana (corduroy) es un terciopelo de trama cuyo pelo está organizado en acanaladuras paralelas (wales). El número de acanaladuras por pulgada define la finura: pinwale (16+ acanaladuras/pulgada) para camisas, estándar (8-11) para pantalones, jumbo cord (3-5) para tapicería. La fabricación corta los flotantes de trama y luego cepilla las acanaladuras para levantar el pelo. La pana es el terciopelo más resistente (25 000-40 000 ciclos Martindale) y el más fácil de mantener (lavable a máquina a 30 grados). Es principalmente de algodón, a veces mezclado con elastano para mayor comodidad. Su imagen casual-chic lo convierte en un clásico atemporal del vestuario masculino y femenino.
Velvetina / Velveteen
Inglaterra, siglo XIX
La velvetina (velveteen) es un terciopelo de trama de algodón, que se distingue del terciopelo de urdimbre (terciopelo auténtico). El pelo está formado por los flotantes de trama cortados, y no por una urdimbre adicional. Esta técnica más sencilla produce un terciopelo menos denso y menos brillante que el terciopelo de urdimbre, pero considerablemente más asequible. El pelo es más corto y más rígido, con un tacto ligeramente más seco. La velvetina se democratizó en Inglaterra en el siglo XIX como una alternativa accesible al terciopelo de seda. Es lavable a máquina y ofrece una buena resistencia para la ropa de uso diario. Las mejores calidades imitan de manera convincente al terciopelo de urdimbre después de un cepillado y calandrado cuidadoso.
Terciopelo elástico / Stretch velvet
Siglo XX, innovación textil
El terciopelo elástico integra hilos de elastano (2-5 %) en la base del tejido, confiriendo una elasticidad bidireccional que se adapta a la silueta. A menudo tejido de punto en lugar de tejido plano (terciopelo jersey), combina el tacto aterciopelado con la comodidad del elástico. La base de poliéster o viscosa es la más común, con un pelo corto y denso. El terciopelo elástico revolucionó la moda de los años 1990 y sigue siendo un clásico para vestidos de noche ajustados, tops y ropa de escena. Su mantenimiento es sencillo (lavado delicado, secado en plano). El terciopelo elástico de calidad superior utiliza una base de viscosa para un mejor caída y un tacto más natural, mientras que el poliéster ofrece una mejor retención del color.