Encyclopedie des motifs textiles du monde

Der Kente ist ein in schmalen Streifen (10 cm) auf einem Webstuhl mit vier Schäften gewebter Stoff, der traditionell den Ashanti-Königen und rituellen Zeremonien vorbehalten war. Jede Komposition aus Farben und geometrischen Mustern trägt einen spezifischen Namen und ein Sprichwort in der Twi-Sprache. Die historischen Muster dokumentieren die politische Geschichte des Ashanti-Königreichs. Das Adinkra, ein ergänzendes grafisches System, das oft mit dem Kente verwechselt wird, verwendet gestempelte Symbole (nicht gewebte) auf Trauerstoffen. Authentischer Kente aus Bonwire benötigt 2 bis 4 Wochen Webzeit für ein einziges Zeremonientuch. Als kulturelles Erbe Ghanas eingetragen, ist der Kente seit den Unabhängigkeitsbewegungen der 1960er Jahre zu einem panafrikanischen Symbol kulturellen Stolzes geworden.

Das Adinkra ist ein System visueller Ashanti-Symbole, das mit geschnitzten Kalebassen-Stempeln und schwarzer Tinte auf Basis von Badie-Rinde (Bridelia ferruginea) auf Baumwollstoff gedruckt wird. Jedes Symbol kodiert ein philosophisches Konzept, ein Sprichwort oder einen moralischen Wert. Traditionell für Beerdigungen und Trauerzeremonien reserviert, wird das Adinkra heute im Alltag verwendet. Das Dorf Ntonso, nördlich von Kumasi, bleibt das Zentrum der handwerklichen Produktion. Die 80+ Adinkra-Symbole bilden ein wahres voralphabetisches semiotisches System, das in Linguistik und visueller Anthropologie untersucht wird. Die UNESCO und die Ghana Museums and Monuments Board arbeiten an seiner Erhaltung.

Der Bogolan (bogo = Erde, lan = mit der Methode von) ist ein mit fermentiertem Schlamm gefärbtes Textil, das dem Volk der Bamana in Mali eigen ist. Der Prozess erfordert mehrere Schritte: Der handgewebte Baumwollstoff wird zunächst mit N'Galama (Abkochung der Blätter von Anogeissus leiocarpus) gefärbt, anschließend werden die Motive mit fermentiertem Schlamm aus dem Niger gemalt, der mindestens ein Jahr lang fermentiert wurde. Die chemische Reaktion zwischen pflanzlichen Gerbstoffen und den Eisenoxiden des Schlamms erzeugt ein tiefes, irreversibles Schwarz. Die nicht bemalten Bereiche werden anschließend mit Seife oder Natronlauge gebleicht. Jedes Stück ist einzigartig. Der Bogolan wurde in den 1980er Jahren vom malischen Stylisten Chris Seydou auf der internationalen Bühne populär gemacht.

Der Ikat (vom malaiischen mengikat = binden) ist eine Reservefärbetechnik, die auf die Garne vor dem Weben angewendet wird. Die Kett- und/oder Schussfäden werden nach einem präzisen Muster abgebunden und anschließend gefärbt. Beim Weben weisen die Motive den charakteristischen unscharfen Effekt (Bleeding) auf, der durch die leichte Verschiebung der gefärbten Fäden entsteht. Der einfache Ikat (Kette oder Schuss) ist am weitesten verbreitet. Der Doppel-Ikat (Kette und Schuss gefärbt) ist äußerst selten und komplex: Nur drei Zentren weltweit beherrschen ihn noch (Patan in Gujarat, Tenganan auf Bali, Okinawa in Japan). Der usbekische Ikat (Adras, Atlas) verwendet leuchtend farbige Seiden (Safrangelb, Karminrot, Indigoblau) und war ein Wohlstandsmarker an der Seidenstraße. Die UNESCO hat das usbekische Atlas-Handwerk 2023 in das immaterielle Kulturerbe aufgenommen.

Batik ist eine Wachsreserve-Färbetechnik, die auf Java auf höchstem künstlerischem Niveau praktiziert wird. Batik Tulis (handgezeichnet mit einem Kupfer-Canting) erfordert 1 bis 6 Monate Arbeit für einen einzigen Sarong. Batik Cap (mit Kupferstempel gedruckt) ist schneller, aber weniger wertvoll. Der Prozess umfasst aufeinanderfolgende Wachsaufträge und Färbebäder, die komplexe Polychromien ermöglichen. Die Hof-Batiks aus Yogyakarta und Solo verwenden zurückhaltende Paletten (Braun Soga, Indigo, Weiß), während die Batiks der Nordküste (Pekalongan, Cirebon) chinesische, arabische und europäische Einflüsse mit leuchtenden Farben integrieren. Die UNESCO hat die indonesische Batik 2009 in das immaterielle Kulturerbe der Menschheit aufgenommen. Die Unterscheidung zwischen Batik Tulis, Batik Cap und Batik Printing (industriell) ist entscheidend für die Bewertung des Werts einer Batik-Textilie.

Shibori umfasst mehr als 30 japanische Techniken des mechanischen Reservemusters (ohne Wachs). Die wichtigsten sind: Kanoko (punktuelles Abbinden, Äquivalent zum Tie-Dye), Miura (Kneifen und Ligieren in Serie), Arashi (Wickeln um eine Stange), Itajime (Falten und Pressen zwischen Brettern), Kumo (Sternenfältelung) und Nui (Nähen und Kräuseln). Natürlicher Indigo (Ai-Zome, Persicaria tinctoria) ist der traditionelle Farbstoff. Arimatsu bei Nagoya produziert seit 1608 Shibori. Das Tsujigahana, das Shibori mit Tintenmalerei auf Seide kombiniert, war der Höhepunkt der Muromachi-Momoyama-Textilkunst (XIV.-XVI. Jh.) und ist heute fast verschwunden. Issey Miyake hat das Shibori mit seiner Linie Pleats Please, inspiriert von den Arashi-Techniken, in der zeitgenössischen Mode wiederbelebt.

Das Paisley-Motiv (Boteh auf Persisch = Busch, Zypresse) ist eines der am weitesten verbreiteten Textilmotive der Welt. Entstanden im Sassanidenreich (III.-VII. Jh.), wurde es von den Webern Kaschmirs auf Schals aus Pashmina von außergewöhnlicher Feinheit (300+ Knoten/Zoll) perfektioniert. Die Kaschmir-Schals waren diplomatische Objekte von hohem Wert, die von den Mogul-Kaisern verschenkt wurden. Im 18. Jahrhundert von der Ostindien-Kompanie nach Europa importiert, wurden sie zum begehrtesten Accessoire der napoleonischen Ära (Joséphine besaß Hunderte). Die schottische Stadt Paisley industrialisierte die Produktion auf Jacquard-Webstühlen ab den 1800er Jahren und gab dem Muster seinen westlichen Namen. Paisley erlebt regelmäßige Modewellen: 1960er (Psychedelik), 1980er (Preppy), 2020er (Vintage-Revival). Bei Misciano verwenden unsere Paisley-Schals bedruckte Twill-Seiden nach der Lyoner Flachdrucktechnik.