Atlas mondial des teintures naturelles

Indigo ist der König der Naturfarbstoffe. Im Gegensatz zu den meisten pflanzlichen Färbemitteln benötigt er keine Beize: Das Pigment Indigo (Indigotin, C.I. Natural Blue 1) fixiert sich durch einen einzigartigen Reduktions-Oxidations-Prozess. Das Blatt wird in einem alkalischen Bad (Kalk- oder Pottasche-Küpe) fermentiert, wodurch Indigotin zu löslichem Leuko-Indigo reduziert wird. Der Stoff wird in diese gelb-grüne Lösung getaucht, oxidiert dann an der Luft und schlägt nach Blau um. Jedes weitere Tauchbad vertieft die Farbe: 5 bis 30 Eintauchvorgänge je nach gewünschter Intensität. Japanisches Indigo (Ai-Zome) aus Persicaria tinctoria gilt als das leuchtendste. Laut unserer redaktionellen Einschätzung ist die Lichtechtheit ausgezeichnet (6/8 auf der Wollskala), die Waschechtheit sehr gut (4/5), aber die Trockenreibechtheit bleibt mäßig (3/5 aufgrund von Crocking). Denim-Jeans verdanken ihre Farbe synthetischem Indigo, aber Handwerksfärber bevorzugen die natürliche Extraktion wegen ihrer Tiefe und einzigartigen Nuancen.

Die Cochenille (Dactylopius coccus) ist ein Schildlaus-Insekt, das als Parasit auf dem Feigenkaktus (Opuntia) lebt; die getrockneten Weibchen enthalten 17–24 % Karminsäure (C.I. Natural Red 4). Es werden etwa 70.000 Insekten benötigt, um 500 g Trockenfarbstoff zu gewinnen. Peru liefert 85 % der Weltproduktion. Mit Alaun als Beize erhält man ein leuchtendes Karminrot. Eisen ergibt tiefe Violetttöne, Zinn leuchtende Orangetöne, Chrom dunkle Bordeauxtöne. Auf mit Alaun gebeizter Wolle bietet die Cochenille nach unserer redaktionellen Einschätzung eine Waschechtheit von 4/5 und eine Reibechtheit von 4/5. Laut unserer redaktionellen Einschätzung ist die Lichtechtheit (5/8) höher als bei den meisten pflanzlichen Rottönen. Karminsäure wird auch als Lebensmittelfarbstoff (E120) und in Kosmetika verwendet, was ihre Unbedenklichkeit belegt. Die präkolumbischen Zivilisationen der Azteken und Maya kultivierten sie als kostbares Gut, und ihr Export nach Europa finanzierte das Spanische Kaiserreich.

Der Krapp (Rubia tinctorum) ist die Quelle des berühmten „Türkischrots“ (Turkey red), das durch ein komplexes, mehrstufiges Beizverfahren mit Öl, Alaun, Tannin und Kalk gewonnen wird. Die getrocknete Wurzel enthält über 35 färbende Moleküle, darunter Alizarin (C.I. Natural Red 8) und Purpurin. Alizarin war der erste Naturfarbstoff, der synthetisch reproduziert wurde (1869, Graebe und Liebermann), was den Krappanbau fast vollständig verdrängte. Heute entdecken Färberhandwerker die 3 Jahre gelagerten Wurzeln für tiefere Rottöne wieder. Laut unserer redaktionellen Einschätzung ist die Echtheit bemerkenswert: 6/8 Lichtechtheit, 4/5 Waschechtheit, insbesondere beim vollständigen türkischen Verfahren auf Baumwolle. Die roten Hosen der französischen Armee (1829–1915) wurden mit Krapp aus Avignon gefärbt.

Der Färberwau (Reseda luteola) erreicht nach unserer redaktionellen Einschätzung 7/8 auf der Wollskala (ISO 105-B02). Sein Hauptfarbstoff, Luteolin (C.I. Natural Yellow 2), bildet mit Alaun einen äußerst stabilen Aluminium-Luteolin-Komplex. Seit der Bronzezeit in Europa kultiviert, war er die Basis aller mittelalterlichen Grüntöne (Überfärbung Wau + Indigo = „Lincoln-Grün“). Die gesamte Pflanze (Stängel, Blätter, Blüten) wird verwendet. Ausbeute: 15–20 g Farbstoff pro 100 g Wolle. In Kombination mit Eisen entstehen tiefe Oliv- und Khakitöne. Er eignet sich nach unserer redaktionellen Einschätzung für Textilanwendungen mit hohen Echtheitsanforderungen.

Blutholz (Haematoxylum campechianum) ist die einzige natürliche Quelle für tiefe Schwarztöne und Violetttöne. Sein Hauptfarbstoff Hämatein (C.I. Natural Black 1) bildet mit Eisen fast schwarze Komplexe und mit Chrom intensive Violetttöne. Die Spanier eroberten die Halbinsel Yucatán teilweise, um diesen Handel zu kontrollieren. Laut unserer redaktionellen Einschätzung ist die Echtheit ohne Nachbehandlung mäßig, doch moderne Fixiertechniken (Vorbehandlung mit Eisengerbung + Hitzebehandlung) verbessern die Haltbarkeit erheblich. Historisch verwendet für Trauerkleidung, Soutanen und schwarze Uniformen. Wird auch heute noch in der Histologie verwendet (H&E-Färbung).

Die Walnussschale (grüne Hülle der Walnussfrucht, Juglans regia oder nigra) ist ein substantiver Farbstoff: Sie fixiert sich dank Juglon (5-Hydroxy-1,4-naphthochinon, C.I. Natural Brown 7) und Gerbstoffen direkt auf den Fasern, ohne Beize. Es ist eine der einfachsten und beständigsten Färbungen. Frische Schalen ergeben die reichsten Brauntöne. Laut unserer redaktionellen Einschätzung ist die Lichtechtheit ausgezeichnet (6/8), die Waschechtheit sehr gut (4/5). Die amerikanische Schwarznuss (J. nigra) ergibt tiefere Töne als die europäische Walnuss. Wird seit der römischen Antike zum Färben von Haaren (bei den lateinischen Patriziern), Wolle und Holz verwendet. Bei Misciano verwenden wir Walnussschalen aus der Dordogne für unsere Leinenstücke.

Safran (Narben des Crocus sativus) ist der teuerste natürliche Farbstoff der Welt: 150.000 Blüten für 1 kg getrockneten Safran, 5-15 EUR/g. Sein Hauptpigment, Crocin (C.I. Natural Yellow 6), ergibt ein leuchtendes, warmes Gelb-Orange. Historisch reserviert für die Roben buddhistischer Mönche und persische Königsgewänder. Laut unserer redaktionellen Einschätzung ist die Echtheit gering (3/8 Licht, 3/5 Wäsche), was seine textile Verwendung auf zeremonielle, selten ausgesetzte Stücke beschränkt. Der Iran produziert 90 % des weltweiten Safrans. Trotz seiner färberischen Fragilität reproduziert kein synthetischer Farbstoff exakt die leuchtende Wärme des natürlichen Safrangelbs.

Kurkuma (Curcuma longa) ergibt das leuchtendste und unmittelbarste Gelb der gesamten natürlichen Palette: Es genügt, den Stoff in einen Sud aus dem Rhizom zu tauchen, um in Minuten ein strahlendes Gelb zu erhalten. Sein Pigment, Curcumin (C.I. Natural Yellow 3), ist sehr löslich und färbt intensiv. Laut unserer redaktionellen Einschätzung ist er jedoch einer der am wenigsten echtheitsbeständigen Farbstoffe: 2/8 bei Licht (es verblasst schnell in der Sonne) und 2/5 beim Waschen. In Indien färbt es traditionell Hochzeits-Saris und zeremonielle Gewänder. Mit Indigo gemischt, erzeugt es Grüntöne. Mit Eisen-Beize ergeben sich Olivtöne. Trotz seiner Fragilität wird es im Handwerk wegen seiner einfachen Anwendung und seines lächerlich geringen Preises (2-5 EUR/kg) weiterhin häufig verwendet.

Der Färberwaid (Isatis tinctoria) war die europäische Indigoquelle vor der Einfuhr des asiatischen Indigofera im 16. Jahrhundert. Die Region Lauragais (Dreieck Albi-Toulouse-Carcassonne) bereicherte sich im 15. Jahrhundert enorm durch den Waid und schuf die berühmten Stadthäuser von Toulouse. Das gleiche Pigment (Indigotin) ist vorhanden, jedoch in geringerer Konzentration: 0,2-0,5 % gegenüber 2-4 % beim Indigofera. Die erzielten Blautöne sind weicher, leuchtender, mit einem charakteristischen Graublau-Ton. Laut unserer redaktionellen Einschätzung ist die Echtheit identisch mit tropischem Indigo (6/8 Licht, 4/5 Wäsche). Der Waid erlebt in Frankreich eine Renaissance, mit Bio-Anbau im Tarn und Marken für handwerkliche Kosmetik.

Die Granatapfelschale (Punica granatum) ist ein bemerkenswerter Färber dank ihres hohen Gehalts an Ellagtanninen (25–28 %). Sie dient gleichzeitig als Farbstoff (Goldgelb, Khaki) und als natürliches Beizmittel für andere Färbungen. Mit Alaun ergibt sie ein warmes Goldgelb. Mit Eisen erzielt man tiefe Graugrüntöne. Mit Alaun + Indigo-Überfärbung entstehen intensive Grüntöne. Laut unserer redaktionellen Einschätzung ist die Echtheit ausgezeichnet: 6/8 Licht, 4/5 Wäsche. In Indien wird sie seit Jahrtausenden in der Tradition des Blockdrucks (Ajrakh) in Gujarat verwendet. Ihre Ausbeute ist sehr gut: 50 g Pulver auf 100 g Faser genügen für satte Farbtöne.

Die Zwiebelschale (Allium cepa) ist der ideale Einstieg in die Naturfärberei: kostenlos, reichlich vorhanden und liefert sofortige Ergebnisse. Braune Schalen ergeben goldene Orangetöne, rote Schalen warme Rosatöne. Der Hauptfarbstoff ist Quercetin (C.I. Natural Yellow 10), ein Flavonoid, das in getrockneten Schalen zu 2–5 % enthalten ist. Mit Alaun erhält man leuchtende Goldgelbtöne. Mit Eisen entstehen Olivgrün und Braun. Die Ausbeute ist gut: 100 g Schalen auf 100 g Faser. Laut unserer redaktionellen Einschätzung ist die Echtheit mäßig (4/8 Licht, 3/5 Wäsche), aber ausreichend für handwerkliche Innenraumstücke oder wenig exponierte Schals.

Lack ist ein Harz, das von der Schildlaus Kerria lacca auf den Zweigen tropischer Bäume in Indien und Südostasien abgesondert wird. Der aus diesem Harz gewonnene Farbstoff, die Laccainsäure (C.I. Natural Red 25), ergibt karminrote und rosafarbene Töne von einer Reichhaltigkeit, die mit Cochenille vergleichbar ist, zu deutlich geringeren Kosten. Indien produziert 80 % des weltweiten Lacks. Traditionell wurde er zum Färben der Seide von Saris und persischen Teppichen verwendet. Laut unserer redaktionellen Einschätzung ist die Echtheit gut: 5/8 Licht, 4/5 Wäsche auf mit Alaun gebeizter Wolle. Lack ist auch der Rohstoff für Schellack, der in Lacken und in der Kosmetik verwendet wird.