Guide complet des fibres cellulosiques regenerees

Lyocell wird durch Auflösung von Zellulose in NMMO (N-Methylmorpholin-N-oxid) hergestellt, einem ungiftigen organischen Lösungsmittel, das in geschlossenem Kreislauf zu 99,7 % recycelt wird. Dieses von Courtaulds (1988) patentierte und von Lenzing AG unter der Marke Tencel industrialisierte Verfahren ist das sauberste aller zellulosischen Fasern. Die resultierende Faser bietet eine außergewöhnliche Trockenfestigkeit (38-42 cN/tex) und behält 85 % ihrer Festigkeit im nassen Zustand – ein entscheidender Vorteil gegenüber herkömmlicher Viskose (Verlust von 50 %). Ihre Haptik ist natürlich weich und kühl, mit fließendem Fall. Lyocell ist vollständig biologisch abbaubar (2-3 Wochen im Kompost, ISO 14855), zertifiziert mit EU Ecolabel, OEKO-TEX Standard 100 und GOTS-kompatibel. CO2-Fußabdruck: 0,9 kg CO2eq/kg (Higg MSI). Anwendungen: Kleider, Blusen, Jersey, Denim (Tencel x Refibra), Bettwäsche, Dessous.

Viskose (auch Rayon genannt) ist die älteste regenerierte Cellulosefaser, erfunden 1891 von Cross und Bevan. Das Xanthogenat-Verfahren löst Cellulose in Natronlauge und Schwefelkohlenstoff (CS2) auf und bildet eine viskose Lösung, die zu Filamenten versponnen wird. Ihre Feuchtigkeitsaufnahme (11-13 %) ist hervorragend und sorgt für einen Tragekomfort nahe der Baumwolle. Ihr Hauptnachteil ist der Festigkeitsverlust im nassen Zustand (bis zu 50 %), was ein Einlaufrisiko beim Waschen von 3-5 % mit sich bringt. Die Umweltbelastung des klassischen Verfahrens ist erheblich (CS2-Emissionen, Wasserverbrauch), aber die neuen Technologien ECOVERO (Lenzing) und Livaeco (Birla) reduzieren die Belastung um 50 %. Niedrigster Preis der Kategorie: 1,80-4 EUR/kg. Sehr breite Anwendungen: Bekleidung, Möbelstoffe, Hygiene-Vliesstoffe.

ECOVERO ist die umweltfreundliche Viskose von Lenzing, hergestellt aus FSC/PEFC-zertifiziertem Holz in einem emissionsarmen Verfahren. Im Vergleich zu konventioneller Viskose reduziert ECOVERO die Wasseremissionen um 50 % und den Wasserverbrauch um 50 %. Jede Faser ist durch ihren patentierten molekularen Marker identifizierbar, was eine vollständige Rückverfolgbarkeit vom Wald bis zum fertigen Kleidungsstück ermöglicht. Zertifiziert mit EU Ecolabel und OEKO-TEX. Die physikalischen Eigenschaften sind nahezu identisch mit denen klassischer Viskose, mit dem Vorteil eines deutlich reduzierten ökologischen Fußabdrucks. Erhältlich als Stapelfaser und Endlosfilament.

Modal ist eine hochfeste Variante der Viskose, die in den 1960er Jahren von Lenzing entwickelt wurde. Hergestellt aus Buche über ein modifiziertes Xanthogenat-Verfahren, behält es 70-75 % seiner Festigkeit im nassen Zustand (gegenüber 50 % bei Standard-Viskose), was ihm eine deutlich bessere Dimensionsstabilität beim Waschen verleiht. Seine Haptik ist bemerkenswert weich und seidig, nach wiederholtem Waschen stabiler als Viskose. Lenzing Modal (MicroModal) wird massiv in Unterwäsche und hochwertiger Dessous verwendet. Die Variante Modal Sun bietet natürlichen UV-Schutz (UPF 30+). Feuchtigkeitsaufnahme: 11 %, ausgezeichneter Fall. Biologisch abbaubar im Kompost. CO2-Fußabdruck: 1,2 kg CO2eq/kg.

Cupro (Kupfer-Ammoniak-Rayon) wird ausschließlich von Asahi Kasei unter der Marke Bemberg aus Baumwoll-Lintern (kurze Fasern, die den Baumwollsamen umgeben, ein Nebenprodukt der Baumwollindustrie) hergestellt. Das Kupfer-Ammoniak-Verfahren löst Zellulose in einem Kupfer-Ammoniak-Komplex auf und erzeugt ultrafine Filamente (0,5-1,5 dtex) von außergewöhnlicher Gleichmäßigkeit. Seine mikrofibrilläre Struktur verleiht ihm eine seidige Haptik, eine Feuchtigkeitsaufnahme von 12 %, natürliche antistatische Eigenschaften (Ladung unter 2 kV) und einen unvergleichlichen Gleitkomfort (Reibungskoeffizient 0,18). Es ist der absolute Referenzstandard für Luxusfutter. Zertifiziert nach OEKO-TEX Standard 100. Biologisch abbaubar. Die Häuser Chanel, Dior und Armani verwenden es für ihre strukturierten Jacken. Bei Misciano bestehen alle unsere Futter aus Bemberg.

Acetat ist ein Zelluloseester, der durch Acetylierung (Reaktion mit Essigsäureanhydrid) gewonnen wird. Im Gegensatz zu anderen regenerierten Zellulosefasern ist Acetat ein thermoplastisches Derivat: Die Zellulose wird nicht regeneriert, sondern chemisch umgewandelt, was ihm einzigartige Eigenschaften verleiht. Seine Feuchtigkeitsaufnahme ist geringer (6,5 %), aber sein Glanz ist außergewöhnlich, nahezu seidenähnlich. Die Haptik ist trocken und kühl, ideal für Herrenkostümfutter und Abendkleider. Empfindlich gegenüber Lösungsmitteln (Aceton) und erfordert chemische Reinigung. Die Färbung erfolgt mit Dispersionsfarbstoffen. Triacetat (Arnel) weist eine bessere thermische Stabilität auf. Acetat ist biologisch abbaubar, jedoch langsamer als Viskose (8-12 Wochen im Kompost).

Triacetat (Handelsname Arnel, Soalon) ist Celluloseacetat mit hohem Substitutionsgrad (DS über 2,9 gegenüber 2,4 bei Sekundäracetat). Dieser Unterschied verleiht Triacetat eine bessere thermische Beständigkeit und ermöglicht Thermofixierung und dauerhafte Plissees. Es hält Maschinenwäsche bei 40 °C ohne Verformung stand, was Sekundäracetat nicht verträgt. Die Feuchtigkeitsaufnahme ist gering (3,5 %), aber die Dimensionsstabilität ist ausgezeichnet. Triacetat erlebte in den 1990er-Jahren einen Niedergang, kehrt jedoch in technischen japanischen Bekleidungsstoffen (Soalon von Mitsubishi) zurück. Anwendungen: Plissees, strukturierte Kleider, Möbelstoffe.

Tencel x Refibra ist die Kreislaufwirtschaftstechnologie von Lenzing, die Pre-Consumer-Baumwollreste und Post-Consumer-Baumwollkleidung in das Lyocell-Verfahren integriert. Bis zu 30 % des Rohmaterials stammen aus recycelten Textilabfällen. Die resultierende Faser ist in Bezug auf Leistung (Festigkeit, Fall, Griff) nicht von Standard-Tencel-Lyocell zu unterscheiden, jedoch mit einem noch geringeren CO₂-Fußabdruck. Jede Faser trägt den molekularen Lenzing-Marker für die Rückverfolgbarkeit. Refibra-Denim wird von Marken wie Levi's und H&M Conscious übernommen. Es ist die Zukunft der Cellulosefaser: Leistung ohne Kompromisse und Zirkularität.