Энциклопедия текстильных узоров мира

Кенте – это ткань, сотканная узкими полосами (10 см) на четырёхремизном ткацком станке, традиционно предназначенная для королей ашанти и ритуальных церемоний. Каждая композиция из цветов и геометрических узоров имеет конкретное название и пословицу на языке тви. Исторические узоры документируют политическую историю королевства Ашанти. Адинкра, дополнительная графическая система, которую часто путают с кенте, использует штампованные символы (не тканые) на траурной ткани. Подлинное кенте из Бонвира требует от 2 до 4 недель ткачества для одного церемониального полотна. Внесённый в культурное наследие Ганы, кенте стал панафриканским символом культурной гордости со времён движений за независимость 1960-х годов.

Адинкра – это система визуальных символов ашанти, наносимая на хлопковую ткань с помощью резных штампов из калебасы и чёрной краски на основе коры бади (Bridelia ferruginea). Каждый символ кодирует философскую концепцию, пословицу или моральную ценность. Традиционно предназначенная для похорон и траурных церемоний, адинкра сегодня используется в повседневной жизни. Деревня Нтонсо к северу от Кумаси остаётся центром ремесленного производства. 80+ символов адинкра представляют собой подлинную доалфавитную семиотическую систему, изучаемую в лингвистике и визуальной антропологии. ЮНЕСКО и Совет музеев и памятников Ганы работают над её сохранением.

Батик – это техника окрашивания с использованием воскового резерва, достигшая наивысшего художественного уровня на Яве. Батик тулис (нарисованный вручную с помощью медного чантинга) требует от 1 до 6 месяцев работы для одного саронга. Батик чап (напечатанный медным штампом) выполняется быстрее, но ценится меньше. Процесс включает последовательное нанесение воска и погружение в красильные ванны, что позволяет создавать сложные многоцветные узоры. Придворные батики Джокьякарты и Соло используют ограниченные палитры (коричневый сога, индиго, белый), в то время как батики северного побережья (Пекалонган, Чиребон) включают китайские, арабские и европейские влияния с яркими цветами. ЮНЕСКО включила индонезийский батик в список нематериального культурного наследия в 2009 году. Различие между батик тулис, батик чап и батик принтинг (промышленный) имеет решающее значение для оценки ценности текстильного батика.

Сибори объединяет более 30 японских техник окрашивания с механическим резервом (без воска). Основные из них: каноко (поточечное завязывание, эквивалент тай-дая), миура (защемление и последовательная обвязка), араши (наматывание на столб), итаджиме (складывание и зажим между досками), кумо (складки звездой) и нуи (шитье и стягивание). Натуральное индиго (ай-дзоме, Persicaria tinctoria) является традиционным красителем. Аримацу, недалеко от Нагои, производит сибори с 1608 года. Цудзигахана, сочетающая сибори и роспись тушью по шелку, была вершиной текстильного искусства периодов Муромати-Момояма (XIV-XVI вв.) и сегодня почти утрачена. Issey Miyake возродил сибори в современной моде с помощью своей линии Pleats Please, вдохновленной техниками араши.

Узор пейсли (боте на персидском = куст, кипарис) является одним из самых распространенных текстильных узоров в мире. Зародившись в Сасанидской империи (III-VII века), он был доведен до совершенства кашмирскими ткачами на шалях из пашмины необычайной тонкости (более 300 узлов на дюйм). Кашмирские шали были ценными дипломатическими дарами, которые преподносили могольские императоры. Импортированные в Европу Ост-Индской компанией в XVIII веке, они стали самым желанным аксессуаром наполеоновской эпохи (у Жозефины их были сотни). Шотландский город Пейсли с 1800-х годов наладил промышленное производство на жаккардовых станках, дав узору его западное название. Пейсли переживает регулярные циклы моды: 1960-е (психоделия), 1980-е (преппи), 2020-е (винтажный ренессанс). В Misciano наши шарфы пейсли изготавливаются из твиллового шелка, напечатанного по лионской технике плоской печати.

Ткань жуи обозначает набивные ткани, произведённые на мануфактуре Оберкампф в Жуи-ан-Жоза (1760–1843). Кристоф-Филипп Оберкампф, немецкий гравёр, натурализованный француз, произвёл революцию в текстильной печати во Франции, импортировав индийские техники протравливания и разработав печать с гравированной медной пластины. Эта техника позволяла создавать рисунки невиданной тонкости в монохроме (крапп-красный, индиго-синий, фиолетовый, чёрный) на белом фоне. Сюжетные сцены (пасторальные, мифологические, экзотические) стали главным новшеством: каждая ткань рассказывает историю. На мануфактуре работали ведущие рисовальщики, в том числе Жан-Батист Юэ. Музей ткани жуи хранит более 30 000 образцов. Дом Dior возродил ткань жуи в 2019 году с коллекцией Book Tote, используя узор как фирменный знак дома.

Тартан – это узор из пересекающихся цветных полос в саржевом переплетении, образующий симметричную клетку, определяемую сеттом (последовательностью нитей с точными цветами и ширинами). Шотландский реестр тартанов насчитывает более 12 000 зарегистрированных тартанов. Вопреки распространённому мнению, связь тартана с кланом относительно недавняя (XIX век, пост-якобитское возрождение). Акт о одежде 1746 года запретил ношение тартана в Шотландии после якобитского восстания. Визит Георга IV в Шотландию в 1822 году, организованный Вальтером Скоттом, возродил моду на тартан. Каждый клан обычно имеет охотничий тартан (тёмные цвета), церемониальный тартан (яркие цвета), а иногда и древний тартан (ancient, натуральные оттенки). Вивьен Вествуд переосмыслила тартан в панк-движении 1970-х годов. Клетка Burberry (1920) – один из самых узнаваемых тартанов в мире.

Пье-де-пуль (houndstooth по-английски, Hahnentritt по-немецки) – это узор из ломаной саржи, получаемый регулярным чередованием 4 тёмных и 4 светлых нитей в основе и утке, создающий рисунок в виде острых зубцов, напоминающих собачий клык. Узор существует в классической версии (мелкий масштаб, 4x4 нити) и в версии принц Уэльский (крупный масштаб, в сочетании с наложенными линиями). Коко Шанель сделала его своим фирменным знаком в 1930-х годах, сочетая чёрно-белый пье-де-пуль со своими твидовыми костюмами. Кристиан Диор также использовал его в своей коллекции New Look (1947). Пье-де-пуль – один из немногих геометрических узоров, который проходит сквозь века, никогда не выглядя устаревшим. У Misciano наши жакеты пье-де-пуль изготавливаются из итальянских шерстяных тканей из чистой мериносовой шерсти, сотканных классической саржей 2/2.

Ткачество навахо – это искусство, передаваемое от матери к дочери, которому по традиции обучает Женщина-Паук (Na ashje ii Asdzaa). Навахо научились ткачеству у пуэбло в XVII веке и превратили его в искусство, признанное во всём мире. Стилистические периоды хорошо документированы: Classic (1650–1868), Transitional (1868–1890), Rug (1890–1920), Regional (1920 – настоящее время). Региональные стили (Two Grey Hills, Ganado Red, Crystal, Teec Nos Pos, Wide Ruins) отличаются характерными палитрами и узорами. Одеяла Chief Blanket классического периода достигают рекордных цен на аукционах (до 1,5 миллиона долларов США). Ткачество навахо – это живое наследие, защищённое Законом об индейском искусстве и ремёслах (1990), который запрещает продажу подделок. Шерсть овец чурро, породы, завезённой испанцами в XVI веке, является традиционным волокном.

Текстильные традиции Анд и Мезоамерики относятся к числу древнейших и самых изысканных в мире. Текстиль Паракас (800 г. до н. э. – 100 г. н. э.) из Перу считается самым тонким из когда-либо сотканных, с плотностью до 500 нитей на дюйм и полихромной вышивкой непревзойденной сложности. Империя инков использовала кипу (узелковые шнуры) и токапу (геометрические узоры на ткани) как информационные системы. В Гватемале уипиль (тканая блуза) определяет деревню, клан и семейное положение его обладательницы: каждая деревня имеет свой репертуар узоров и цветов. Ткацкий станок с поясом (backstrap loom) до сих пор используется миллионами ткачих в Латинской Америке. Волокно альпаки из Анд – одно из самых благородных в мире, с тактильными ощущениями, сравнимыми с кашемиром, и превосходной прочностью.