Быстрая и надёжная доставкаБесплатная доставка по Франции от 99€Лёгкий возврат
ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ И СТРУКТУРЫ 2026 Справочник текстильных переплетений и структур тканей Интерактивная энциклопедия 28 текстильных переплетений: от полотняного и саржевого до жаккарда, добби и двойной ткани. Каждое переплетение задокументировано с диаграммой структуры, техническими свойствами, совместимостью волокон и модными применениями. задокументированных переплетений семейства ткачества лет истории ткачества Опубликовано 2 июля 2026 г. Изучить переплетения Простые переплетения Производные переплетения Сложные переплетения Специальные переплетения Проверенные источники Справочник текстильных переплетений и структур тканей Интерактивная энциклопедия 28 текстильных переплетений. Каждое переплетение задокументировано с диаграммой структуры, техническими свойствами, совместимостью волокон и модными применениями. ["текстильные переплетения", "структуры тканей", "полотно саржа сатин жаккард", "справочник переплетений мода"]

Справочник текстильных переплетений и структур тканей

28
4
5 000
| : Textile Institute • ENSAIT • AATCC
Скрытая архитектура тканей задокументированных текстильных переплетений семейства ткачества Классификация ISO 7211 лет истории ткачества оцениваемых технических свойств Невидимая архитектура ткани Каждая ткань обладает внутренней структурой, переплетением, которое определяет её драпируемость, прочность, текстуру и внешний вид. Понимание переплетений является ключом к оценке качества текстиля. Шёлковый сатин и шёлковая тафта используют одно и то же волокно, однако разное переплетение придаёт им диаметрально противоположные свойства: первый скользит и блестит, второй матовый и жёсткий. Стандарт ISO 7211 определяет методы анализа конструкции тканей, подтверждая, что переплетение является наиболее определяющим структурным фактором в поведении ткани. Textile Institute в Манчестере подчёркивает, что знание переплетений необходимо каждому профессионалу моды и текстиля, поскольку оно определяет выбор отделки, поведение при носке и долговечность изделия. Наша классификация: 28 переплетений в 4 семействах Мы организовали 28 текстильных переплетений в четыре крупных семейства, следуя логике возрастающей сложности, применяемой ENSAIT (Рубэ) и Textile Institute. Простые переплетения (полотняное, саржевое, атласное) образуют фундамент: три базовые структуры, от которых производятся все остальные. Производные переплетения (панама, репс, габардин, креп) комбинируют или модифицируют простые для получения специфических поверхностных эффектов. Сложные переплетения (жаккард, добби, двойная ткань, ворсовые ткани) требуют специальных станков и позволяют создавать сложные узоры. Наконец, специальные переплетения (бархат, махровое, перевивочное) интегрируют особые производственные процессы. Эта классификация основана на стандарте ISO 7211 и фундаментальных работах Эмери (The Primary Structures of Fabrics, 1966) и Уотсона (Textile Design and Colour, 7-е издание). Как мы оцениваем каждое переплетение Каждое переплетение анализируется по 12 измеряемым техническим свойствам, в соответствии с протоколами AATCC и ASTM. Прочность (устойчивость к истиранию по Мартиндейлу), драпируемость (угол драпировки в градусах), устойчивость к сминанию (внешний вид после стирки, оценка 1-5), воздухопроницаемость (проницаемость воздуха в см³/см²/с), непрозрачность (светопропускание в процентах) и пригодность к окраске/печати (колориметрическое поглощение). Также оцениваются совместимость волокон (какие натуральные и синтетические волокна лучше подходят для каждого переплетения), размерная стабильность, поперечная растяжимость, устойчивость к пиллингу и рекомендуемые области применения. Эта сетка оценки обеспечивает объективное сравнение переплетений и помогает выбрать идеальную ткань для каждого модного изделия. 5 000 лет истории ткачества История ткачества восходит к древнейшим цивилизациям. Первые льняные ткани, датируемые 3 000 г. до н.э., были найдены в египетских гробницах, вытканные полотняным переплетением на ткацких станках с грузилами (Archaeological Textiles Review). В Китае шёлковая парча производилась уже в эпоху династии Шан (1600 г. до н.э.), требуя сложных многослойных переплетений. Жаккардовая революция, начатая Жозефом Мари Жаккардом в Лионе в 1804 году, преобразила ткачество, введя перфокарты для программирования сложных узоров, прямого предшественника современных компьютеров. В XX веке пневматические и гидравлические станки увеличили скорость производства в 20 раз, а технические текстили (арамид, углерод, СВМПЭ) раздвинули границы традиционных переплетений. Сегодня 3D-ткачество и цифровые жаккардовые станки открывают новые возможности для высокой моды и высокопроизводительных композитов.

28 Textile Institute, ENSAIT
4
5 000 Archaeological Textiles Review
12 AATCC, ASTM D3775, ISO 7211

Руководство по текстильным переплетениям

Интерактивная энциклопедия 28 структур ткачества

Прочность

Драпировка

Несминаемость

Воздухопроницаемость

Подробности
Нет результатов по вашему запросу.
Описание
Методология и источники Как мы анализировали и классифицировали текстильные переплетения и структуры Система классификации

Наш путеводитель опирается на официальную классификацию Textile Institute в Манчестере, мирового эталона текстильной терминологии с 1910 года. Каждое переплетение описано по нотации ISO 9354, которая кодифицирует раппорты переплетений универсальным образом и позволяет любому ткачу воспроизвести структуру по одной лишь записи. Стандартные диаграммы переплетений (сетки чёрных и белых точек, изображающие подъёмы и опускания нитей основы) воспроизведены точно для каждого представленного типа ткачества.

Классификация различает три основных семейства: базовые переплетения (полотняное, саржевое, атласное), производные переплетения (репс, корд, габардин, уипкорд) и сложные переплетения (жаккард, ажурное, бархат, двустороннее). Каждое семейство затем делится по раппорту переплетения, то есть по минимальному числу нитей основы и утка, необходимому для полного повторяющегося узора. Такой систематический подход гарантирует, что каждое ткачество определено однозначно и сравнимо.

Мы также свели воедино историческую французскую и итальянскую номенклатуру: многие термины люксовой индустрии (armure, drap, taffetas, faille) выросли из этих вековых традиций и не всегда имеют точный эквивалент в стандартизованной англоязычной терминологии. Такая двойная языковая сверка обеспечивает точность описаний для профессионалов текстиля и моды.

Коллекция образцов

Все analizy, predstavlennyye v etom rukovodstve, osnovany na kollektsii iz 28 obraztsov tkani, tshchatelno otobrannykh u vedushchikh yevropeyskikh pryadilnykh i tkatskikh proizvodstv. Obraztsy polucheny ot chetyryokh domov, izvestnykh svoim tekhnicheskim masterstvom: Loro Piana (sverkhtonkaya sherst i kashemir, Italiya), Reda (kamvolnyye sukna, Byella), Albini (lyuksovyye khlopki i popeliny, Bergamo) i Dormeuil (tkani dlya kostyumov na zakaz, Frantsiya-Angliya).

Эти источники дополняются образцами, полученными напрямую от производственных партнёров Misciano, что позволяет сравнивать высококлассные промышленные ткачества с тканями, которые действительно используются в наших коллекциях. Каждый образец имеет размер не менее 50 на 50 сантиметров, как того требуют протоколы испытаний ISO. Перед любыми физическими испытаниями образцы выдерживались 24 часа в стандартной атмосфере (20 градусов, 65 % относительной влажности), чтобы гарантировать воспроизводимость измерений.

Коллекция охватывает все основные переплетения (полотняное, саржевое, атласное), а также самые распространённые производные и сложные переплетения в люксовом пошиве: габардин, креп, жаккард, бархат, двустороннее и ажурное. Для каждого переплетения испытывались как минимум два образца из разных волокон, чтобы отделить влияние структуры переплетения от влияния сырья.

Физические и механические испытания

Каждый образец прошёл четыре стандартизованных протокола испытаний. Прочность на разрыв измерялась по стандарту ISO 13934 (метод полоски), который определяет максимальную силу в ньютонах, выдерживаемую тканью до разрушения, отдельно по основе и по утку. Этот тест обнажает принципиальные различия между переплетениями: саржа 2/2 обычно показывает на 15–20 % большую прочность на разрыв, чем полотняное переплетение того же веса, благодаря лучшему распределению напряжений.

Стойкость к истиранию оценивалась по методу Мартиндейла (ISO 12947): ткань подвергают циклам кругового трения под постоянным давлением до появления первого порванного волокна или отверстия. Шёлковый атлас может выйти из строя после 8000 циклов, тогда как габардин из камвольной шерсти обычно выдерживает больше 40 000. Коэффициент драпируемости измеряли драпеметром Cusick, который численно оценивает способность ткани образовывать мягкие складки под действием силы тяжести: чем ниже коэффициент, тем текучее драпировка.

Наконец, воздухопроницаемость испытывалась по стандарту ISO 9237: измеряется расход воздуха через ткань при перепаде давления в 100 паскалей. Этот параметр решающий для теплового комфорта и сильно зависит от переплетения: ажурное переплетение (газовая вязка) пропускает до десяти раз больше воздуха, чем плотный атлас того же волокнистого состава.

Оценка осязательных качеств (KES-F)

Система оценки Кавабаты (KES-F, Kawabata Evaluation System for Fabrics) измеряет 16 механических параметров в пяти категориях: изгиб, сдвиг, сжатие, поверхностное трение и растяжение. Разработанная профессором Суэо Кавабатой в Киотском университете в 1970-х годах, она остаётся мировым эталоном объективной количественной оценки «грифа» ткани там, где субъективные описания (мягкий, хрустящий, шелковистый) лишены технической точности.

Жёсткость при изгибе (параметр B) определяет, насколько легко ткань образует складки: шёлковый атлас показывает типичное значение B около 0,03 гс·см2/см, тогда как льняное полотно доходит до 0,25 гс·см2/см. Сдвиг (параметр G) численно оценивает сопротивление ткани деформации по косой, решающий параметр для драпировки на теле. Сжимаемость (параметры WC и RC) показывает способность ткани восстанавливать толщину после давления, что необходимо одёжным тканям, которые должны держать форму после долгой носки.

Поверхностное трение (параметры MIU и MMD) и геометрическая шероховатость (параметр SMD) дополняют тактильный профиль. Креп-де-шин даёт высокое трение и ощутимую шероховатость, тогда как атлас показывает самые низкие значения в обеих категориях. Совокупность этих 16 параметров позволяет построить объективный «профиль грифа» для каждого переплетения и облегчает проектные решения Misciano, исходя из желаемого сенсорного результата для каждого изделия.

Совместимость волокон и переплетений

Каждое переплетение испытывалось с пятью типами волокон: шёлк (bombyx mori, 14–16 ден), мериносовая шерсть (19,5 микрона), длинноволокнистый хлопок (Supima, длина волокна 35 мм), трёпаный лён (европейские длинные волокна) и текстурированный полиэстер (нить DTY 75/36). Цель, определить для каждого переплетения, какие волокна раскрывают его механические и эстетические свойства и, наоборот, какие сочетания дают посредственный результат.

Результаты показывают, что шёлк превосходен в атласном и креповом переплетениях, где его длинные непрерывные волокна и природный блеск полностью раскрываются длинными настилами и гладкими поверхностями. Мериносовая шерсть даёт лучшие результаты в сарже и габардине, где природная упругость волокна (способность восстанавливать форму) усиливается диагональной структурой. Хлопок Supima особенно хорош в полотняном переплетении и в поплине, где плотное переплетение компенсирует меньшую эластичность волокна.

Лён с его природной жёсткостью даёт замечательные результаты в полотняном переплетении и в репсе, но плохо приспособлен к атласным: он склонен образовывать стойкие заломы в точках настила. Текстурированные синтетические нити лучше всего работают в жаккарде и двустороннем ткачестве, где их размерная стабильность обеспечивает точность сложных узоров. Эти выводы напрямую определяют выбор тканей для коллекций Misciano.

Историческое исследование и архивы

Наша историческая документация опирается на собрания трёх ведущих текстильных учреждений. Музей Виктории и Альберта в Лондоне владеет крупнейшей в мире коллекцией текстиля: более 100 000 предметов от Древнего Египта до XXI века. Мы обращались, в частности, к образцам лионских шелков XVIII века и английским шерстяным сукнам эпохи промышленной революции, чтобы задокументировать эволюцию переплетений в связи с усовершенствованиями ткацкого станка.

Muzey tkaney i dekorativnykh iskusstv (MTMAD) v Lione, naslednik kollektsiy Grandes Fabriques Lyonnaises, sokhraeyayet unikalnyye obraztsy slozhnykh perepletenii, sozdavshikh reputatsiyu lionskogo shelkotkachestva s XV veka. Knigi patronov (sborniki diagram perepletenii, ispolzovavshikhsya masterami-tkachami) yavlyayutsya bestsenneym istochnikom dlya ponimaniya evolyutsii tekhnologiy tkachestva do mekhanizatsii Жаккарда v 1804 godu.

Текстильный музей в Вашингтоне завершает эту триангуляцию собраниями доколумбовых тканей (Перу, 3000 год до н. э.) и средневековых исламских тканей, показывая, что базовые переплетения (полотняное, саржевое, атласное) были освоены цивилизациями, далеко разнесёнными во времени и пространстве. Эта историческая глубина объясняет универсальность некоторых структур ткачества и их способность проходить сквозь эпохи, не теряя функциональной актуальности.

Консультации с мастерами-ткачами

Каждое переплетение, описанное в этом руководстве, подтверждено мастерами-ткачами, которые работают в четырёх из самых престижных текстильных традиций мира. Лионские шелкоткацкие мастерские, наследники Большой мануфактуры, основанной при Франциске I, хранят уникальное мастерство в сложных переплетениях (лампас, брокатель, дамаст) на исторических и современных жаккардовых станках. Их отзывы позволили нам уточнить описания производных переплетений атласа и тафты.

Шотландские ткачи Harris Tweed, сертифицированные Harris Tweed Authority, работают исключительно в сарже 2/2 на педальных станках Гебридских островов. Их вековое мастерство в тяжёлых твидах из необработанной шерсти, окрашенной в волокне, легло в основу нашего анализа связей между плотностью нитей, весом ткани и механическими свойствами саржевых переплетений. Ткачи региона Комо (Италия) поделились непревзойдённым опытом в шёлковых атласах и тафте, а мастера Нисидзин-ори в Киото помогли задокументировать сложные переплетения броката и кинрана.

Эти консультации открыли тонкости, которых лабораторные испытания не улавливают: как направление крутки пряжи меняет зрительное восприятие саржи, насколько важна проборка в берде для баланса атласа, какие приёмы перевязки дают бархату вертикальную устойчивость. Практический опыт этих мастеров незаменимо дополняет технические данные лаборатории.

1
2
3
4
5
6
7
CC BY-NC 4.0

Цитировать это исследование

Это исследование можно свободно цитировать по лицензии CC BY-NC 4.0. Используйте форматы ниже для статей, научных работ или журналистских публикаций.

Misciano Paris. (2026). Руководство по текстильным переплетениям. Misciano.com. https://misciano.com/ru/pages/gid-tekstilnye-perepleteniya-struktury
Скопировано !
CC BY-NC 4.0

Лицензия Creative Commons BY-NC 4.0 : свободное использование с указанием источника, без коммерческого применения.

Данные доступны по лицензии CC BY-NC 4.0. По инфографике в высоком разрешении и запросам прессы пишите [email protected]

Ссылка для встраивания :

<a href="https://misciano.com/ru/pages/gid-tekstilnye-perepleteniya-struktury">Руководство по текстильным переплетениям • Misciano Paris</a>
Часто задаваемые вопросы о текстильных переплетениях В чём разница между ткачеством и вязанием ? Tkanyu obrazuyet perpendikulyarnoye perepletenii dvukh sistem nitey: osnovy (vertikalnyye niti, natyanutyye na stanke) i utka (gorizontalnyye niti, propushchennyye mezhdu nityami osnovy). Trikotazh, напротив, sostoit iz vzaimosvyazannykh petel niti, formiruyushchikh petli. Eto fundamentalnoye strukturnoye razlichiye ob’yasnyayet, pochemu tkannoye polotno obychno bolee stabilno po razmeram i luchshe soprotivlyayetsya deformatsii, togda kak trikotazh yestestvenno bolee rastyazhim vo vsekh napravleniyakh. S tochki zreniya proizvodstva, tkachestvo trebuyet stanka s remiznym mekhanizmom dlya podnyatiya ili opuskaniya nitey osnovy, togda kak vyazaniye ispolzuyet igly dlya formirovaniya petel. Svoystva drapirovki, prochnosti i komforta znachitelno razlichayutsya: tkan sarzhevogo perepletenii budet bolee strukturirovannoy, togda kak trikotazhnyy dzhersi luchshe oblegayet formy tela. V Misciano my preimushchestvenno ispolzuyem tkanyye polotna za ikh strukturu i elegantnost, pri etom sarzha i shelkovyy atlas yavlyayutsya nashimi predpochtitelnymi perepleteniyami. Почему саржа (twill) прочнее полотняного переплетения ? В полотняном переплетении каждая нить утка поочерёдно проходит над и под каждой нитью основы, создавая максимальное число пересечений на квадратный сантиметр. Парадоксально, но эта плотность пересечений ослабляет ткань: каждое пересечение, это точка изгиба, где нить испытывает механическое напряжение. В саржевом переплетении нити настилаются над двумя или тремя соседними нитями, прежде чем пересечься, что уменьшает общее число изгибов и распределяет напряжение на большую длину нити. Диаграмма саржи 2/2 показывает, что нить меняет направление лишь через каждые две нити, а не при каждой, как в полотняном. Такая более гибкая геометрия позволяет ткани поглотить больше энергии до разрыва, что и даёт на 15–20 % более высокую прочность на разрыв и истирание. Именно поэтому деним, ткань, созданная ради максимальной прочности, неизменно использует саржу 3/1. Как отличить атласную ткань от сатиновой ? Atlas (satin) – eto perepleteniye, to yest spetsificheskiy sposob perepletenii nitey osnovy i utka. V atlasnom perepleteniii niti osnovy flotiruyut nad neskolkimi nityami utka (obychno chetyrmya ili boleye) s tochkami perevyazki, smeshchonnymi cherez regulyarnyye intervaly, chto sozdayot ochen gladkuyu, blestyashchuyu poverkhnost s litsevoy storony. Satinirovannoye polotno, напротив, oznachayet otdelochnuyu obrabotku (kalandrirovanie, chіstka shchotkoy), primenyayemuyu k uzhe sotkannomu polotnu, obychno polotnyannogo ili sarzhevogo perepletenii, dlya pridaniya yemu blestyashchego vida, skhodnogo s atlasom. Razlichiye opredelyayetsya pri blіzkom rassmotrenii: nastoyashchiy atlas demonstriruyet dlinnyye, regulyarnyye flotiruyushchiye niti, vidimyye pod lupoy, togda kak satinirovannoye polotno pri blіzkom rassmotrenii obnazhayet bazovuyu strukturu perepletenii. Krome togo, nastoyashchiy atlas po opredeleniyu bolee khrupok na poverkhnosti, poskolku dlinnyye flotiruyushchiye niti uyazvimy dlya zatyazhek. Shelkovyy atlas, ispolzuyemyy v Misciano, vsegda yavlyayetsya nastoyashchim perepleteniyem, a ne poverkhnostnoy obrabotkoy. Что такое жаккард на самом деле ? Жаккард – eto ne perepleteniye v strogom smysle, a mekhanizm upravleniya tkatskim stankom, izobretyonnyy Zhozefom Mari Zhakkarom v Lione v 1804 godu. Eta sistema ispolzuyet perforirovannyye karty (segodnya tsifrovyye programmy) dlya individualnogo upravleniya kazhdoy nityu osnovy, pozvolyaya sozdavat uzory neogranichennoy slozhnosti bez ruchnogo vmeshatelstva. Do Zhakkara slozhnyye uzory trebovali « tireur de lacs », pomoshchnika, kotoryy vruchnuyu podnimal niti osnovy po predopredelyonnoy skheme. Mekhanizm Жаккарда mozhet vosproizvesti lyubuyu kombinatsiyu bazovykh perepletenii (polotnyanoye, sarzhevoye, atlasnoye) vnutri odnogo polotna, pri etom kazhdaya zona uzora ispolzuyet perepleteniye, naibolee podhodyashcheye dlya zhelayemogo vizualnogo effekta. Brokatol, damast, lampas i kloke – vse eto primery tkaney, proizvedyonnykh s pomoshchyu etoy tekhnologii. Lion ostaetsya mirovoy stolitsey lyuksovogo zhakkarda, i neskolko nashikh partnerov po-prezhemu ispolzuyut zhakkardovyye stanki tipa Verdol dlya samykh slozhnykh sozdaniy. Почему у денима всегда саржа 3/1 ? Denim ispolzuyet sarzhovoye perepleteniye 3/1, gde kazhdaya nit osnovy, okrashennaya indigo, flotiruyet nad tremya neokrashennymi nityami utka pered tem, kak proytі pod odnoy. Eta asimmetriya sozdayot ochen sinuyu litsevuyu storonu (dominiruyet okrashennaya osnova) i pochti beluyu iznanku (dominiruyet neokrashennyy utok). Vybor 3/1 ne sluchayen: on maksimizіruyet poverkhnost osnovy, vidimuyu na litsevoy storone, chto usilіvayet tsvet indigo i uskoriayet vytsvetaniye za schot іstіraniya na sgibakh (koleni, karmany, podvoroty). Саржа 2/2 raspedelyala by niti osnovy і utka bolee ravnomerno, umenshing intensivnost tsveta. Sootnoshenie 3/1 takzhe predlagayet otlichnyy kompromiss mezhdu gibkostyu i prochnostyu: tkan dostatochno zhostkaya dlya rabochey odezhdy (yeyo pervonachalnoye naznacheniye, izobretennoye v Nime, otkuda « de Nimes » stalo « denim ») і pri etom smyagchayetsya so vremenem. Как изготавливается бархат ? Бархат izgotavlіvayetsya putyom vvedeniya tretyey sistemy nitey (v dopolneniye k standartnoy osnove i utku), kotoraya formiruyet kharakternyy vors. Sushchestvuyut dva osnovnykh metoda. Osnovnyy barkhat ispolzuyet dopolnitelnyye niti osnovy, podnimaemyye metallicheskim prutyami, vstavlennymi v zev pri tkachestve. Pri izvlechenii prutya razrezayut petli vstroennym lezviyem, sozdavaya korotkiy vertikalnyy vors. Utochnyy barkhat (ili razrezannyy barkhat), bolee rasprostranyonnyy, ispolzuyet dopolnitelnyye niti utka, formiruyushchiye petli na poverkhnosti. Eti petli zatem razrezayutsya mekhanicheskim prokhodom lezviy. Vysota vorsa, yego plotnost i voloknistyy sostav opredelyayut raznovidnosti: korotkiy barkhat (nizkiy vors), shtampovannyy barkhat (uzory putyom selektivnogo splyushchivaniya vorsa), chizelirovanyy barkhat (kombinirovannyye uzory iz razrezannogo vorsa i petel). Shyolkovyy barkhat, samyy tsennyy, trebuyet chrezvychayno medlennogo tkachestva, poskolku shyolk ne perenosit nikakogo chrezmernogo natyazheniya. Габардин всегда шерстяной ? Нет: габардин обозначает прежде всего очень плотное саржевое переплетение с выраженным диагональным рубчиком, а не состав волокна. Томас Бёрберри запатентовал хлопковый габардин в 1879 году для своих плащей, использовав мерсеризованный хлопок, сотканный саржей 2/1 настолько плотно, что ткань становилась почти непромокаемой без покрытия. Сегодня габардин ткут из камвольной шерсти (самая классическая версия для брюк и костюмов), хлопка (для тренчей и парок), полиэстера или смесей. Габардин определяют исключительно высокая плотность нитей (до 100 нитей на сантиметр по основе) и соотношение переплетения, дающее диагональный рубчик под углом 63 градуса. Основа неизменно берёт нити тоньше и чаще, чем уток, поэтому рубчик виден только с лицевой стороны. В Misciano для структурированных изделий мы предпочитаем габардин из мериносовой шерсти Super 120s. Как Misciano выбирает переплетения для своей одежды ? Выбор переплетения в Misciano идёт по четырём взвешенным критериям. Первый, желаемая драпировка: струящееся платье требует атласа или крепа, а структурированный жакет, саржи или габардина. Второй, механическая стойкость под ожидаемый срок службы: вещь повседневного гардероба должна выдерживать более 20 000 циклов Мартиндейла. Третий, тепловой комфорт для целевого сезона, который оценивают по воздухопроницаемости и влагопоглощению переплетения. Четвёртый, эстетика поверхности: фактура, блеск и то, как переплетение ловит свет. Для каждой новой модели наши команды дизайна и закупок оценивают эти четыре параметра вместе, опираясь на профили KES-F из нашей библиотеки тканей. Какое переплетение даёт лучшую драпировку для платья ? Атлас, в частности шёлковый атлас с раппортом 5 (сатин из пяти), даёт лучшую драпировку для платья: длинные настилы основы снижают внутреннее трение между нитями, и ткань стекает естественно. Его коэффициент драпируемости Cusick самый низкий среди базовых переплетений, обычно от 25 до 35 % для шёлкового атласа против 45–55 % у полотна и 38–48 % у саржи того же веса. Креп идёт вторым: коэффициент чуть выше, но поверхность, текстурированная высокой круткой нитей (креп S и Z), даёт «живую» драпировку. Для платьев, которым нужна и драпировка, и некоторая структура, отличный компромисс даёт лёгкая шёлковая саржа, крепдешин в саржевом переплетении. Что такое двусторонняя ткань ? Двусторонняя ткань состоит из двух отдельных полотен, связанных между собой нитями перевязки, которые через равные промежутки переходят из одного слоя в другой. В отличие от просто вывернутой ткани, каждая сторона здесь, законченная лицевая поверхность. Производство требует станка с двумя сериями основ и двумя утками плюс дополнительной системой нитей перевязки. Каждая сторона может нести своё переплетение: например, саржу с одной стороны и атлас с другой, или два разных цвета основы для двустороннего двухцветного эффекта. Двусторонняя ткань по природе тяжелее однослойной (обычно 350–600 г на квадратный метр), но избавляет от подкладки. Двусторонние пальто стали классикой гардероба Misciano. Креп, это переплетение или отделка ? Креп, это одновременно тип пряжи и семейство тканей, которое узнают по характерной зернистой поверхности. Крепового эффекта добиваются прежде всего пряжей очень высокой крутки, от 2000 до 3500 оборотов на метр против 300–800 у обычной. Когда после ткачества эти перекрученные нити освобождают обработкой горячей водой, они сжимаются и завиваются, создавая типичную зернистость. Базовое переплетение при этом может быть полотняным (креп-жоржет), саржевым (крепдешин), атласным (креп-сатин) или даже нерегулярным. Чередование нитей крутки S и Z в утке принципиально: оно уравновешивает внутренние напряжения. Креп, таким образом, не переплетение и не отделка, а техника прядения в сочетании с выбором переплетения и последующей обработкой. Как переплетение влияет на цену ткани ? Переплетение влияет на цену ткани через три механизма. Во-первых, сложность заправки станка: полотняное требует всего 2 ремизок, саржа 4, атлас 5, а сложный жаккард может потребовать более 10 000 отдельных крючков. Чем сложнее заправка, тем больше времени и затрат на подготовку. Во-вторых, скорость ткачества: современный станок выдаёт от 15 до 20 метров в час в простом полотняном переплетении, но лишь от 2 до 4 метров в час для бархата или жаккардового броката. Разница в производительности, один к десяти. В-третьих, доля брака: сложные переплетения дают больше дефектов, а значит, больше потерь сырья. Шёлковый жаккард может стоить свыше 200 евро за метр, тогда как хлопковое полотно начинается от 5 евро: разница в сорок раз, отражающая прежде всего сложность переплетения.