ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ И СТРУКТУРЫ 2026

Справочник текстильных переплетений и структур тканей

Интерактивная энциклопедия 28 текстильных переплетений: от полотняного и саржевого до жаккарда, добби и двойной ткани. Каждое переплетение задокументировано с диаграммой структуры, техническими свойствами, совместимостью волокон и модными применениями.

28
задокументированных переплетений
4
семейства ткачества
5 000
лет истории ткачества
Простые переплетения Производные переплетения Сложные переплетения Специальные переплетения
Опубликовано | Проверенные источники : Textile Institute • ENSAIT • AATCC
Изучить переплетения

Скрытая архитектура тканей

28 задокументированных текстильных переплетений Textile Institute, ENSAIT
4 семейства ткачества Классификация ISO 7211
5 000 лет истории ткачества Archaeological Textiles Review
12 оцениваемых технических свойств AATCC, ASTM D3775, ISO 7211

Невидимая архитектура ткани

Каждая ткань обладает внутренней структурой, переплетением, которое определяет её драпируемость, прочность, текстуру и внешний вид. Понимание переплетений является ключом к оценке качества текстиля. Шёлковый сатин и шёлковая тафта используют одно и то же волокно, однако разное переплетение придаёт им диаметрально противоположные свойства: первый скользит и блестит, второй матовый и жёсткий. Стандарт ISO 7211 определяет методы анализа конструкции тканей, подтверждая, что переплетение является наиболее определяющим структурным фактором в поведении ткани. Textile Institute в Манчестере подчёркивает, что знание переплетений необходимо каждому профессионалу моды и текстиля, поскольку оно определяет выбор отделки, поведение при носке и долговечность изделия.

Наша классификация: 28 переплетений в 4 семействах

Мы организовали 28 текстильных переплетений в четыре крупных семейства, следуя логике возрастающей сложности, применяемой ENSAIT (Рубэ) и Textile Institute. Простые переплетения (полотняное, саржевое, атласное) образуют фундамент: три базовые структуры, от которых производятся все остальные. Производные переплетения (панама, репс, габардин, креп) комбинируют или модифицируют простые для получения специфических поверхностных эффектов. Сложные переплетения (жаккард, добби, двойная ткань, ворсовые ткани) требуют специальных станков и позволяют создавать сложные узоры. Наконец, специальные переплетения (бархат, махровое, перевивочное) интегрируют особые производственные процессы. Эта классификация основана на стандарте ISO 7211 и фундаментальных работах Эмери (The Primary Structures of Fabrics, 1966) и Уотсона (Textile Design and Colour, 7-е издание).

Как мы оцениваем каждое переплетение

Каждое переплетение анализируется по 12 измеряемым техническим свойствам, в соответствии с протоколами AATCC и ASTM. Прочность (устойчивость к истиранию по Мартиндейлу), драпируемость (угол драпировки в градусах), устойчивость к сминанию (внешний вид после стирки, оценка 1-5), воздухопроницаемость (проницаемость воздуха в см³/см²/с), непрозрачность (светопропускание в процентах) и пригодность к окраске/печати (колориметрическое поглощение). Также оцениваются совместимость волокон (какие натуральные и синтетические волокна лучше подходят для каждого переплетения), размерная стабильность, поперечная растяжимость, устойчивость к пиллингу и рекомендуемые области применения. Эта сетка оценки обеспечивает объективное сравнение переплетений и помогает выбрать идеальную ткань для каждого модного изделия.

5 000 лет истории ткачества

История ткачества восходит к древнейшим цивилизациям. Первые льняные ткани, датируемые 3 000 г. до н.э., были найдены в египетских гробницах, вытканные полотняным переплетением на ткацких станках с грузилами (Archaeological Textiles Review). В Китае шёлковая парча производилась уже в эпоху династии Шан (1600 г. до н.э.), требуя сложных многослойных переплетений. Жаккардовая революция, начатая Жозефом Мари Жаккардом в Лионе в 1804 году, преобразила ткачество, введя перфокарты для программирования сложных узоров, прямого предшественника современных компьютеров. В XX веке пневматические и гидравлические станки увеличили скорость производства в 20 раз, а технические текстили (арамид, углерод, СВМПЭ) раздвинули границы традиционных переплетений. Сегодня 3D-ткачество и цифровые жаккардовые станки открывают новые возможности для высокой моды и высокопроизводительных композитов.

Руководство по текстильным переплетениям

Интерактивная энциклопедия 28 структур ткачества

Нет результатов по вашему запросу.

Metodologiya i istochniki

Kak my analizirovali i klassifitsirovali tekstilnyye perepleteniya i struktury

1 Sistema klassifikatsii

Nash putevoditel osnovan na ofitsialnoy klassifikatsii Textile Institute v Manchestere, mirovom etalonne tekstilnoy terminologii s 1910 goda. Kazhdoye perepleteniye opisano v sootvetstvii s notatsiey ISO 9354, kotoraya kodifitsiruyet raporty perepletenii universalnym obrazom, pozvolyaya lyubomu tkachu vosproizvesti strukturu tolko po yeyo notatsii. Standartnyye diagrammy perepletenii (setki chernykh i belykh tochek, izobrazhayushchikh podyomy i opuskaniya nitey osnovy) vosproizvedeny tochno dlya kazhdogo predstavlennogo tipa tkachestva.

Klassifikatsiya razlichayet tri fundamentalnyye semeystva: bazovyye perepleteniya (polotnyanoye, sarzhevoye, atlasnoye), proizvodnyye perepleteniya (reps, kord, gabardin, uipcord) i slozhnyye perepleteniya (zhakkard, azhurnoye, barkhat, dvustoronneye). Kazhduye semeystvo zatem podrazdelyayetsya po raportu perepletenii, to yest minimalnomu kolichestvu nitey osnovy i utka, neobkhodimykh dlya formirovaniya polnogo povtoryayushchegosya uzora. Etot sistematicheskiy podkhod garantiruyet, chto kazhduye tkachestvo opredeleno odnoznachno i sravnimo.

My takzhe integrirovali istoricheskiye frantsuzskiye i italyanskiye nomenklatury, poskolku mnogiye terminy, ispolzuyemyye v industrii roskoshi (armure, drap, taffetas, faille), proiskhodyat iz etikh vekovykh traditsiy i ne vsegda nakhodyat tochnye ekvivalenty v standartizovannoy angloyazychnoy terminologii. Eta dvoynaнaya lingvisticheskaya spravka obespechtivayets tochnost opisaniy dlya professionlov tekstilnoy i modnoy industrii.

2 Kollektsiya obraztsov

Vse analizy, predstavlennyye v etom rukovodstve, osnovany na kollektsii iz 28 obraztsov tkani, tshchatelno otobrannykh u vedushchikh yevropeyskikh pryadilnykh i tkatskikh proizvodstv. Obraztsy polucheny ot chetyryokh domov, izvestnykh svoim tekhnicheskim masterstvom: Loro Piana (sverkhtonkaya sherst i kashemir, Italiya), Reda (kamvolnyye sukna, Byella), Albini (lyuksovyye khlopki i popeliny, Bergamo) i Dormeuil (tkani dlya kostyumov na zakaz, Frantsiya-Angliya).

Eti referensy dopolnyayutsya obraztsami, poluchennymi neposredstvenno ot proizvodstvennykh partnyorov Misciano, chto pozvolyayet sravnivat vysokoklassnyye promyshlennyye tkachestva s tkanyami, fakticheski ispolzuyemymi v nashikh kollektsiyakh. Kazhdyy obrazets imeyets razmer ne meneye 50 na 50 santimetrov, v sootvetstvii s trebovaniyami protokolov ispytaniy ISO. Obraztsy byli konditsionirovany v techenie 24 chasov v standartnoy atmosfere (20 gradusov, 65 % otnositel'noy vlazhnosti) pered lyubymi fizicheskimi ispytaniyami, chtoby garantirovat vosproizvodimost izmereniy.

Kollektsiya okhvatyvayet vse fundamentalnyye perepleteniya (polotnyanoye, sarzhevoye, atlasnoye), a takzhe naibolee rasprostranennyye proizvodnyye i slozhnyye perepleteniya v lyuksovom shitye: gabardin, krep, zhakkard, barkhat, dvustoronneye i azhurnoye. Dlya kazhdogo perepletenii byli ispytany kak minimum dva obraztsa iz razlichnykh volokon, chtoby otdelit vliyaniye struktury perepletenii ot vliyaniya syrya.

3 Fizicheskiye i mekhanicheskiye ispytaniya

Kazhdyy obrazets byl podvergnut chetyryom standartizovannym protokolam ispytaniy. Prochnost na razryv byla izmerena po standartu ISO 13934 (metod polosy), kotoryy opredelyayet maksimalnuyu silu v nyutonakh, kotoruyu tkan mozhet vyderyzhat do razrusheniya, otdelno v napravlenii osnovy i utka. Etot test vyyavlyayet fundamentalnyye razlichiya mezhdu perepleteniyami: sarzha 2/2 obychno demonstriruyet na 15-20 % bolshuyu prochnost na razryv, chem polotnyanoye perepleteniye togo zhe vesa, blagodarya luchshemu raspredeleniyu napryazheniy.

Stoykost k istiraniyu byla otsenena po metodu Martindale (ISO 12947), kotoryy podvergayet tkan tsiklam krugovogo treniya pod postoyannym davleniyem do poyavleniya pervogo porvannogo volokna ili otverstiya. Shelkovyy atlas mozhet vyyti iz stroya posle 8 000 tsiklov, togda kak gabardinovaya kamvolnaya sherst obychno vyderzhivayet boleye 40 000 tsiklov. Koeffitsiyent drapirovki byl izmeren s pomoshchyu drapemetra Cusick, kotoryy kolichestvenko otsenivayet sposobnost tkani obrazovyvat myagkiye skladki pod deystviyem sily tyazhesti: chem nizhe koeffitsiyent, tem bolee tekuchiy drapirovka.

Nakonets, vozdukhoronitsayemost byla ispytana po standartu ISO 9237, izmeryaya raskhod vozdukha cherez tkan pri peregrade davleniy v 100 paskaley. Etot parametr imeyets reshayushcheye znacheniye dlya teplovogo komforta i znachitelno variruyetsya v zavisimosti ot perepletenii: azhurnoye perepleteniye (gazovaya vyazka) propuskayet do desyati raz bolshe vozdukha, chem plotnyy atlas togo zhe voloknistogo sostava.

4 Otsenka osyazatelnykh kachestv (KES-F)

Sistema otsenki Kawabata (KES-F, Kawabata Evaluation System for Fabrics) izmeryayet 16 mekhanicheskikh parametrov v pyati kategoriyakh: izgib, sdvig, szhatiye, poverkhnostnoye treniye i rastyazheniye. Razrabotannaya professorom Sueo Kawabata v Kiotskom universitete v 1970-kh godakh, eta sistema ostaetsya mirovym etalonom dlya ob’yektivnoy kolichestvennoy otsenki « griffa » tkani, tam gde sub’yektivnyye opisaniya (myagkiy, khrustyashchiy, shelkovistyy) lisheny tekhnicheskoy tochnosti.

Zhostkost pri izgibe (parametr B) opredelyayet, naskolko legko tkan obrazuyet skladki: shelkovyy atlas pokazyvayet tipichnoye znacheniye B v 0,03 gf·sm2/sm, togda kak lnyanoye polotno dostigayet 0,25 gf·sm2/sm. Sdvig (parametr G) kolichestvenko otsenivayet soprotivleniye tkani deformatsii po kosomu napravleniyu, reshayushchiy parametr dlya drapirovki na tele. Szhimayemost (parametry WC i RC) vyyavlyayet sposobnost tkani vosstanovit svoyu tolshchinu posle davleniya, chto neobkhodimo dlya odezhdnykh tkaney, kotoryye dolzhny sokhraynat formu posle dlitelnoy noski.

Poverkhnostnoye treniye (parametry MIU i MMD) i geometricheskaya sherokhovatost (parametr SMD) dopolnyayut taktilnyy profil. Krep-de-shin proyavlyayet vysokoye treniye i oshchutim uyu sherokhovatost, togda kak atlas demonstriruyet naibolee nizkiye znacheniya v obeikh kategoriyakh. Sovokupnost etikh 16 parametrov pozvolyayet postroit ob’yektivnyy « profil griffa » dlya kazhdogo perepletenii, oblegchaya proyektnyye resheniya v Misciano na osnove zhelayemogo sensornogo rezultata dlya kazhdogo izdeliya.

5 Sovmestimost volokon i perepletenii

Kazhduye perepleteniye bylo ispytano s pyatyu razlichnymi tipami volokon: sholk (bombyx mori, 14-16 den), merinusovaya sherst (19,5 mikron), dlinnovoloknistyy khlopok (Supima, dlina volokna 35 mm), trepanyy lyon (yevropeyskiye dlinnyye volokna) i tekstruirovannyy poliester (nit DTY 75/36). Tsel — opredelit dlya kazhdogo perepletenii, kakiye volokna optimiziruyut yego mekhanicheskiye i esteticheskiye svoystva, i naoborot, kakiye kombinatsii dayut neoptimalnyye rezultaty.

Rezultaty pokazyvayut, chto sholk prevoskhodyen v atlasnom i krepovom perepleteniyakh, gde yego dlinnyye nepreryvnyye volokna i yestestvennyy blesk polnostyu raskryvayutsya dlinnymi flotiruyushchimi nitkami i gladkimi poverkhnostyami. Merinusovaya sherst dayot nailuchshiye rezultaty v sarzhe i gabardine, gde yestestvennaya uprugost volokna (sposobnost vosstanovit formu) usilitsyavaetsya diagonalnoy strukturoy. Khlopok Supima osobenno khorosho proyavlyayet sebya v polotnyakom perepleteniii i popeline, gde plotnoye perepleteniye kompensiruyet menshuyu elastichnost volokna.

Lyon, so svoyey yestestvennoy zhestkostyu, dayot zamechatyelnyye rezultaty v polotnyakom perepleteniii i repse, no okazyvaetsya malo prisposoblennym k atlasnym perepleteniiam iz-za svoyey tendentsii obrazovyvat postoyannyye skladki v tochkakh flotirovaniya. Tekstruirovannyye sinteticheskiye niti nakhodyat nailuchsheye primeneniye v zhakkarde i dvustoronnem tkachestve, gde ikh razmernoye postoyanstvo garantiruyet tochnost slozhnykh uzorov. Eti vyvody neposredstvenno napravlyayut vybor tkaney dlya kollektsiy Misciano.

6 Istoricheskoye issledovaniye i arkhivy

Nasha istoricheskaya dokumentatsiya opirayetsya na kollektsii tryokh vedushchikh tekstilnykh uchrezhdeniy. Muzey Viktorii i Alberta v Londone vladeyets krupneyshey v mire kollektsiyey tekstilya, naschityvayushchey boleye 100 000 eksponatov ot Drevnego Yegipta do XXI veka. My konsultirovali, v chastnosti, obraztsy lionskikh shelkov XVIII veka i angliyskiye sherstyanyye sukna epokhi promyshlennoy revolyutsii dlya dokumentirovaniya evolyutsii perepletenii v kontekste tekhnologicheskikh usovershenstvovaniy tkatskogo stanka.

Muzey tkaney i dekorativnykh iskusstv (MTMAD) v Lione, naslednik kollektsiy Grandes Fabriques Lyonnaises, sokhraeyayet unikalnyye obraztsy slozhnykh perepletenii, sozdavshikh reputatsiyu lionskogo shelkotkachestva s XV veka. Knigi patronov (sborniki diagram perepletenii, ispolzovavshikhsya masterami-tkachami) yavlyayutsya bestsennеym istochnikom dlya ponimaniya evolyutsii tekhnologiy tkachestva do mekhanizatsii Zhakkarda v 1804 godu.

Tekstilnyy muzey v Vashingtone zavershayet etu triangulyatsiyu svoimi kollektsiyami dokolumbovykh tekstiley (Peru, 3000 do n.e.) i srednevekovykh islamskikh tkaney, demonstriruya, chto fundamentalnyye perepleteniya (polotnyanoye, sarzhevoye, atlasnoye) uzhe byli osvoeny tsivilizatsiyami, daleko otorvannymi drug ot druga geograficheski i vo vremeni. Eta istoricheskaya glubina osveshchayet universalnyy kharakter opredelennykh struktur tkachestva i ikh sposobnost prokhodit cherez epokhi, ne utrachivaya svoyey funktsionalnoy aktualnosti.

7 Konsultatsii s masterami-tkachami

Kazhduye perepleteniye, opisannoye v etom rukovodstve, bylo podtverzhdeno masterami-tkachami, aktivno rabotayushchimi v chetyryokh iz samykh prestighnykh tekstilnykh traditsiy mira. Lionskiye shelkotkatsiye masterskie, nasledniki Grande Fabrique, osnovannoy pri Frantsiske I, sokhraeyayut unikalnoye masterstvo v slozhnykh perepleteniyakh (lampas, brokatol, damast) na istoricheskikh i sovremennykh zhakkardovykh stankakh. Ikh otzyvy pozvolili nam utochnit nashi opisaniya proizvodnykh perepletenii atlasa i tafty.

Shotlandskiye tkachy Harris Tweed, sertifitsirovannyye Harris Tweed Authority, rabotayut isklyuchitelno v sarzhe 2/2 na pedalnykh stankakh na Gebridskikh ostrovakh. Ikh vekovoye masterstvo v tyazhyolykh tvidakh iz neobrabotannoy shersti, okrashennoy v volokne, informirovalo nash analiz vzaimosvyazey mezhdu plotnostyu nitey, vesom tkani i mekhanicheskimi svoystvami sarzhevykh perepletenii. Tkachy iz regiona Komo (Italiya) vniesli svoyu neprevzoydonn uyu ekspertizu v shelkovykh atlasakh i taftakh, a mastera Nishijin-ori v Kioto pozvolili nam dokumentirovat slozhnyye perepleteniya brokata i kinrana.

Eti konsultatsii vyyavili tonkosti, kotoryye odni laboratornyye ispytaniya ne v sostoyanii ukhvatit: vliyaniye napravleniya skruchіvaniya pryazhi na vizualnoye vospriyatiye sarzhi, vazhnost rasstanovki v berde dlya balansa atlasa, ili spetsificheskiye tekhniki perevyazki, kotoryye pridayut barkhatu yego vertikalnuyu ustoychivost. Prakticheskiy opyt etikh remeslennikov sostavlyayet nezamenimоye dopolneniye k tekhnicheskim laboratornym dannym.

CC BY-NC 4.0

Tsitirovat etot resurs

Eto rukovodstvo mozhno svobodno tsitirovat po litsenzii CC BY-NC 4.0. Ispolzuyte formaty nizhe dlya vashikh statey, nauchnykh rabot ili zhurnalistskikh publikatsiy.

Misciano Paris. (2026). Rukovodstvo po tekstilnym perepleteniyam. Misciano.com. https://misciano.com/ru/pages/rukovodstvo-tekstilnye-perepleteniya
CC BY-NC 4.0

Litsenziya Creative Commons BY-NC 4.0: svobodnoye ispolzovaniye s ukazaniyem istochnika, bez kommercheskogo ispolzovaniya.

Pressa i SMI

Dannyye dostupny po litsenzii CC BY-NC 4.0. Dlya HD-infografiki ili press-zaprosov svyazhites press@misciano.com

Ssylka dlya vstraivaniya :

<a href="https://misciano.com/ru/pages/rukovodstvo-tekstilnye-perepleteniya">Rukovodstvo po tekstilnym perepleteniyam — Misciano Paris</a>

Chasto zadavayemyye voprosy o tekstilnykh perepleteniyakh

V chom raznitsa mezhdu tkachestvom i vyazaniyem?
Tkanyu obrazuyet perpendikulyarnoye perepletenii dvukh sistem nitey: osnovy (vertikalnyye niti, natyanutyye na stanke) i utka (gorizontalnyye niti, propushchennyye mezhdu nityami osnovy). Trikotazh, напротив, sostoит iz vzaimosvyazannykh petel niti, formiruyushchikh petli. Eto fundamentalnoye strukturnoye razlichiye ob’yasnyayet, pochemu tkannoye polotno obychno bolee stabilno po razmeram i luchshe soprotivlyaуetsya deformatsii, togda kak trikotazh yestestvenno bolee rastyazhim vo vsekh napravleniyakh. S tochki zreniya proizvodstva, tkachestvo trebuyet stanka s remiznym mekhanizmom dlya podnyatiya ili opuskaniya nitey osnovy, togda kak vyazaniye ispolzuyet igly dlya formirovaniya petel. Svoystva drapirovki, prochnosti i komforta znachitelno razlichayutsya: tkan sarzhevogo perepletenii budet bolee strukturirovannoy, togda kak trikotazhnyy dzhersi luchshe oblegayet formy tela. V Misciano my preimushchestvenno ispolzuyem tkanyye polotna za ikh strukturu i elegantnost, pri etom sarzha i shelkovyy atlas yavlyayutsya nashimi predpochtitelnymi perepleteniyami.
Pochemu sarzha (twill) prochnee polotnyannogo perepletenii?
V tkani polotnyannogo perepletenii kazhdaya nit utka poocheryodno prokhodit nad i pod kazhdoy nityu osnovy, sozdavaya maksimalnoye kolichestvo tochek peresecheniya na kvadratnyy santimetr. Paradoksalno, no eta plotnost peresecheniy oslablyayet tkan, poskolku kazhdaya tochka peresecheniya yavlyayetsya tochkoy izgiba, gde nit podvergayetsya mekhanicheskomu napryazheniyu. V sarzhevom perepleteniii niti flotiruyut nad dvumya ili tremya sosednimi nityami pered peresecheniyem, chto umenyshayet obshcheye chislo tochek izgiba i raspredelyayet napryazheniya na bolshuyu dlinu niti. Diagramma perepletenii sarzhi 2/2 pokazyvayet, chto kazhdaya nit menyayet napravleniye tolko cherez kazhdyye dve niti, a ne pri kazhdoy niti, kak v polotnyakom perepleteniii. Eta bolee gibkaya geometriya pozvolyayet tkani pogloshchat bolshe energii pered razryvom, chto vyrazhaetsya v na 15-20 % boleye vysokoy prochnosti na razryv i istiraniyu. Imenno poetomu denim, tkan, razrabotannaya dlya maksimalnoy prochnosti, sistematicheski ispolzuyet sarzhovoye perepleteniye 3/1.
Kak otlichit atlasnuyu tkan ot satinirovannoy?
Atlas (satin) — eto perepleteniye, to yest spetsificheskiy sposob perepletenii nitey osnovy i utka. V atlasnom perepleteniii niti osnovy flotiruyut nad neskolkimi nityami utka (obychno chetyrmya ili boleye) s tochkami perevyazki, smeshchonnymi cherez regulyarnyye intervaly, chto sozdayot ochen gladkuyu, blestyashchuyu poverkhnost s litsevoy storony. Satinirovannoye polotno, напротив, oznachayet otdelochnuyu obrabotku (kalandrirovanie, chіstka shchotkoy), primenyayemuyu k uzhe sоtkannomu polotnu, obychno polotnyannogo ili sarzhevogo perepletenii, dlya pridaniya yemu blestyashchego vida, skhodnogo s atlasom. Razlichiye opredelyayetsya pri blіzkom rassmotrenii: nastoyashchiy atlas demonstriruyet dlinnyye, regulyarnyye flotiruyushchiye niti, vidimyye pod lupoy, togda kak satinirovannoye polotno pri blіzkom rassmotrenii obnazhayet bazovuyu strukturu perepletenii. Krome togo, nastoyashchiy atlas po opredeleniyu bolee khrupok na poverkhnosti, poskolku dlinnyye flotiruyushchiye niti uyazvimy dlya zatyazhek. Shelkovyy atlas, ispolzuyemyy v Misciano, vsegda yavlyayetsya nastoyashchim perepleteniyem, a ne poverkhnostnoy obrabotkoy.
Chto imenno predstavlyayet soboy zhakkard?
Zhakkard — eto ne perepleteniye v strogom smysle, a mekhanizm upravleniya tkatskim stankom, izobretyonnyy Zhozefom Mari Zhakkarom v Lione v 1804 godu. Eta sistema ispolzuyet perforirovannyye karty (segodnya tsifrovyye programmy) dlya individualnogo upravleniya kazhdoy nityu osnovy, pozvolyaya sozdavat uzory neogranichennoy slozhnosti bez ruchnogo vmeshatelstva. Do Zhakkara slozhnyye uzory trebovali « tireur de lacs », pomoshchnika, kotoryy vruchnuyu podnimal niti osnovy po predopredelyonnoy skheme. Mekhanizm Zhakkarda mozhet vosproizvesti lyubuyu kombinatsiyu bazovykh perepletenii (polotnyanoye, sarzhevoye, atlasnoye) vnutri odnogo polotna, pri etom kazhdaya zona uzora ispolzuyet perepleteniye, naibolee podhodyashcheye dlya zhelayemogo vizualnogo effekta. Brokatol, damast, lampas i kloke — vse eto primery tkaney, proizvedyonnykh s pomoshchyu etoy tekhnologii. Lion ostaetsya mirovoy stolitsey lyuksovogo zhakkarda, i neskolko nashikh partnerov po-prezhemu ispolzuyut zhakkardovyye stanki tipa Verdol dlya samykh slozhnykh sozdaniy.
Pochemu denim vsegda imeyets sarzhu 3/1?
Denim ispolzuyet sarzhovoye perepleteniye 3/1, gde kazhdaya nit osnovy, okrashennaya indigo, flotiruyet nad tremya neokrashennymi nityami utka pered tem, kak proytі pod odnoy. Eta asimmetriya sozdayot ochen sinuyu litsevuyu storonu (dominiruyet okrashennaya osnova) i pochti beluyu iznanku (dominiruyet neokrashennyy utok). Vybor 3/1 ne sluchayen: on maksimizіruyet poverkhnost osnovy, vidimuyu na litsevoy storone, chto usilіvayet tsvet indigo i uskoriayet vytsvetaniye za schot іstіraniya na sgibakh (koleni, karmany, podvoroty). Sarzha 2/2 raspedelyala by niti osnovy і utka bolee ravnomerno, umenshing intensivnost tsveta. Sootnoshenie 3/1 takzhe predlagayet otlichnyy kompromiss mezhdu gibkostyu i prochnostyu: tkan dostatochno zhostkaya dlya rabochey odezhdy (yeyo pervonachalnоyе naznacheniye, izobretennоyе v Nime, otkuda « de Nimes » stalo « denim ») і pri etom smyagchayetsya so vremenem.
Kak izgotavlіvayetsya barkhat?
Barkhat izgotavlіvayetsya putyom vvedeniya tretyey sistemy nitey (v dopolneniye k standartnoy osnove i utku), kotoraya formiruyet kharakternyy vors. Sushchestvuyut dva osnovnykh metoda. Osnovnyy barkhat ispolzuyet dopolnitelnyye niti osnovy, podnimaemyye metallicheskim prutyami, vstavlennymi v zev pri tkachestve. Pri izvlechenii prutya razrezayut petli vstroennуm lezviyem, sozdavaya korotkiy vertikalnyy vors. Utochnyy barkhat (ili razrezannyy barkhat), bolee rasprostranyonnyy, ispolzuyet dopolnitelnyye niti utka, formiruyushchiye petli na poverkhnosti. Eti petli zatem razrezayutsya mekhanicheskim prokhodom lezviy. Vysota vorsa, yego plotnost i voloknistyy sostav opredelyayut raznovidnosti: korotkiy barkhat (nizkiy vors), shtampovannyy barkhat (uzory putуom selektivnogo splyushchivaniya vorsa), chizelirovanyy barkhat (kombinirovannyye uzory iz razrezannogo vorsa i petel). Shyolkovyy barkhat, samyy tsennyy, trebuyet chrezvychayno medlennogo tkachestva, poskolku shyolk ne perеnosit nikakogo chrezmernogo natyazheniya.
Gabardin vsegda iz shersti?
Net, gabardin oboznachayet prezhde vsego ochen plotnoye sarzhovoye perepleteniye s vyrazhennymi diagonalnymi rubtchіkami, a ne voloknistyy sostav. Tomas Berberi zapatenoval khlopkovyy gabardin v 1879 godu dlya svoikh dozhdevikov, ispolzuya merserizovannyy khlopok, sotkannуy v sarzhe 2/1 nastolko plotno, chto tkan stanovilas pochti nepromokayemoy bez pokrytіya. Segodnya gabardin tkyot iz kamvolnoy shersti (samaya klassicheskaya versiya dlya bryuk i kostyumov), khlopka (dlya trenchey i parok), poliestera ili smesyey. Gabardin opredelyayet isklyuchitelno vysokaya plotnost nitey (do 100 nitey na santimetr v osnove) i sootnosheniye perepletenii, sozdayushcheye diagonalnyye rubtchіki pod uglom 63 gradusa. Osnova sistematicheski ispolzuyet bolee tonkiye i mnogochilennyye niti, chem utok, delaya rubtchіki vidimymi tolko na litsevoy storone. V Misciano my predpochitayem gabardin iz merinusovoy shersti Super 120s dlya strukturirovannykh izdeliy.
Kak Misciano vybirayet perepleteniya dlya svoyey odezhdy?
Vybor perepletenii v Misciano sleduyet protsessu iz chetyryokh vzveshennykh kriteriyev. Pervyy — zhelayemaya drapirovka: struyashcheyesya platye trebuyet atlasa ili krepa, togda kak strukturirovannуy zhаket trebuyet sarzhi ili gabardina. Vtoroy kriteriy — mekhanicheskaya ustoychivost, neobkhodimaya dlya ozhidayemogo sroka sluzhby izdeliya: veshch povsednevnogo garderoba dolzhna vyderzhivat boleye 20 000 tsiklov Martindale. Tretiy kriteriy — teplovoy komfort, sootvetstvuyushchiy tselevomu sezonu, otsenivaemyy po vozdukhoronitsayemosti i vlаgopogloshcheniyu perepletenii. Chetvyortyy kriteriy — estetika poverkhnosti: faktura, blesk i to, kak perepleteniye lovit svet. Dlya kazhdoy novoy modeli nashi komandy dizayna i sourcinga sovmestno otsenivayut eti chetyre parametra, ispolzuya profili KES-F iz nashey biblioteki tkaney.
Kakoye perepleteniye obespechivayet luchshuyu drapirovku dlya platya?
Atlas, v chastnosti shelkovyy atlas s rапоrtom perepletenii 5 (satin de 5), obespechivayet luchshuyu drapirovku dlya platya, poskolku dlinnyye flotiruyushchiye niti osnovy umenshayut vnutrenneye treniye mezhdu nityami, pozvolyaya tkani yestestvenno stekаt. Yego koeffitsiyent drapirovki Cusick — samyy nizkiy sredi vsekh bazovykh perepletenii, obychno ot 25 do 35 % dlya shelkovogo atlasa, po sravneniyu s 45-55 % dlya polotna i 38-48 % dlya sarzhi togo zhe vesa. Krep — vtoroy luchshiy variant: khotya yego koeffitsiyent nemnogo vyshe, yego poverkhnost, teksturirovannaya vysokoy skrutkoy nitey (krep S/Z), pridayot yemu « zhivuyu » drapirovku. Dlya platyev, trebuyushchikh і drapirovki, і nekotoroy struktury, lyogkaya shelkovaya sarzha (krep-de-shin v sarzhevom perepleteniii) predlagayet otlichnyy kompromiss.
Chto takoye dvustoronnyaya tkan?
Dvustoronnyaya tkan sostoіt iz dvukh otdelnykh sloyev tkani, svyazannykh mezhdu soboy nityami perevyazki, perekhodayshchimi ot odnogo sloya k drugomu cherez regulyarnyye intervaly. V otlichiye ot prosto perevyornutoy tkani, kazhdaya storona predstavlyayet zakonchennuyu litsevuyu poverkhnost. Proizvodstvo trebuyet stanka s dvumya seriyami osnov i dvumya utkami plyus dopolnitelnoy sistemoy nitey perevyazki. Kazhdaya storona mozhet ispolzovat razlichnoye perepleteniye: naprimer, sarzhu na odnoy storone i atlas na drugoy, ili dva raznykh tsveta nitey osnovy dlya obrаtimogo dvukhtsvetnogo effekta. Dvustoronnyaya tkan po svoey prirode tyazhelee odnosloynog (obychno 350-600 g/m2), no predlagayet preimushchestvo otsutstviya neobkhodimosti v podklade. Dvustoronnyye palto stali klassikoy garderoba Misciano.
Krep — eto perepleteniye ili otdelka?
Krep — eto odnovremenno tip pryazhi i semeystvo tkaney, kotoroye opredelyayetsya kharаkternoy zernistoy poverkhnostyu. Krepovyy effekt dostigayetsya preimushchestvenno ispolzovaniyem pryazhi s ochen vysokoy skrutkoy (ot 2 000 do 3 500 oborotov na metr, po sravneniyu s 300-800 dlya standartnoy pryazhi). Kogda eti pereskruchenyye niti osvobozhdayutsya posle tkachestva putyom obrabotki goryachey vodoy, oni szhimayutsya i skruchivayutsya, sozdavaya tipichnuyu zernistuyu poverkhnost. Bazovоyе perepleteniye mozhet byt polotnyaom (krep-zhorzhet), sarzhoy (krep-de-shin), atlasom (krep-satin) ili dazhe sluchaynym rаpоrtom. Cheredovaniye nitey so skrutkoy S i Z v utke imeyets klyuchevоyе znаcheniye: ono uravnoveshіvayet vnutrenniye napryazheniya. Krep, takim obrazom, ne yavlyayetsya ni chisto perepleteniyem, ni chisto otdelkoy, a tekhnіkoy pryadeniya v sochetanіi s vyborom perepletenii i postobраbotkoy.
Kak perepleteniye vliyayet na tsenu tkani?
Perepleteniye vliyayet na tsenu tkani cherez tri mekhanizma. Vo-pervykh, slozhnost nastroyki stanka: polotnyanoye perepleteniye trebuyet tolko 2 remizok, sarzha — 4, atlas 5 — 5, a slozhnyy zhakkard mozhet potrebovat boleye 10 000 individualnykh kryuchkov. Chem slozhnee nastroyka, tem bolshe vremeni i zatrat na podgotovku. Vo-vtorykh, skorost tkachestva: sovremennyy stanok mozhet proizvodyat ot 15 do 20 metrov v chas v prostom polotnyakom perepleteniii, no tolko ot 2 do 4 metrov v chas dlya barkhata ili zhakkardovogo brokata. Sootnosheniye sostavlyayet 1 k 10 po produktivnosti. V-tretyikh, dolya braka: slozhnyye perepleteniya generiruyut bolshe defektov, kotoryye uvelichivayut poteri syrya. Shelkovyy zhakkard mozhet stoit boleye 200 yevro za metr, togda kak khlopkovoye polotno nachinayetsya ot 5 yevro za metr — raznitsa v 1 k 40, otrazhayushchaya preimushchestvenno slozhnost perepletenii.